开缸
    开缸分活石、死石/人工石开缸，由于石的不同，所以开缸方式也不同。如是活石开缸，则需要挑选新鲜优质的活石。那么怎么去鉴别活石的新鲜呢？首先，一块优质的活石一定是孔洞很多，钙化很多，往往这样的活石包含的微生物是非常多的。其次，好的活石用鼻子闻起来有一股新鲜的海鲜味，结合以上亮点去挑选是没有错的。 活石在发货途中是带水发货的，目的是为了极大程度的保存活石上的微生物及各种菌群。
活石开缸的方法：活石到家前先兑水化盐，盐度在1024-1027之间都是正常的，高了也没关系，在爆藻期间发现因蒸发水位下降，补充淡水即可。第二步，活石到家后用高瓦数的水草灯、卤素灯进行爆藻，不要用蓝光或者珊瑚灯爆藻。蓝光爆藻是不行的，可以慢到你怀疑人生。珊瑚灯爆藻会极大程度上缩短珊瑚灯的寿命，影响你后续的使用。第三步：加大水流。造浪对着活石吹，如果感觉水流不大，则需要另外添加造浪，以此加大水流。第四步：所有的设备（包括过滤）24小时不停，水温维持26度左右，直到爆藻结束。如果蛋分在爆藻期间产出大量杂质，直接倒掉即可。第五步：如果在爆藻期间发现绿丝藻整体出现白化的现象，就代表着爆藻结束，可以用原缸水对活石进行刷洗。
爆藻结束后，进入到养水阶段，这个时候将灯光换成珊瑚灯即可，所有设备按照正常开启，此阶段维持7-9天。在此阶段内，可添加硝化菌，也可不添加硝化菌，因为活石中就包含大量的菌群。（加不加硝化菌，取决于个人。）养水7天后，测缸内NO3、NO2、PH的数值是否在正常范围内，没有问题则可以开始慢慢下生物。
死石/人工石的开缸跟活石不同，由于死石和人工石属于纯石，不包含任何杂质和菌群，需要引菌，所以死石/人工石的开缸就没有或者那样复杂，不用经过漫长的爆藻过程。开缸方法如下：
到家后的死石要经过沸煮，时间不低于10-15分钟。因为怕的是商家在处理死石的时候没有处理干净，这样做的好处就是将死石里的杂质等彻底的清除。经过沸煮的活石要在烈日下暴晒三天以上，待石头干透后再进行造景、开缸。
第一步：石头放进缸内，兑水化盐，盐度维持在1022-1025之间。
第二步：加入不同种类的硝化菌，必须要是海水硝化菌。
第三步：所有设备正常开启
第四步：养水7天后，测缸内NO3、NO2、PH的数值是否在正常范围内。（NO2：0、No3:12.5以下、PH：8.4至8.7之间。）如各项数值正常，则可以开始慢慢下生物。
设备
   基础设备：珊瑚灯、蛋分、UAS、加热棒、风扇/冷水机、造浪等。在前期鱼缸的选择上，如果对进阶级或高阶珊瑚没有那么迷恋，可以使用性价比较高的背滤或底滤。如果是只想饲养一下入门珊瑚，不打算往高阶走，那么裸缸搭配低配过滤也是可以的。珊瑚灯琳琅满目，适合自己的才是最好的，同时珊瑚灯也是至关重要的。在众多海友的测试下，K7、积光飞盘、迈光、矩彩等都是性价比很高的灯，如果鱼缸是60及60以上的海友，选择以上品牌是可以的。在50或以下的微缸当中，积光1201就是一款不错的珊瑚灯，性价比高，价格实惠。蛋分的选择上，一般选择比自己的缸大一型号的蛋分。比方50背滤缸，可以选择红海星SQ70，60-80缸，可以选择红海星SQ90，因为大一型号的蛋分处理量就更大一些，能够满足缸内的需求。当然，过大也是不行的，因为在日常饲养当中你会发现，如PO4、NO3这种就属于即不能没有也不能过高。如果蛋分用的过于强大，那么会极大程度影响到这两项的数值，珊瑚也会受到影响。藻盒的使用，建议超过60的缸使用藻盒或者成品的UAS、自己外设藻缸等。因为50或50以下的缸外设藻盒，显的很尴尬。用，没有大的空间给藻类生长、处理，且市面上也没有那么大的藻盒，将就用市面上的藻盒，处理量又达不到，失去了藻盒的意义。不用，又会觉得缺少点什么，好像压制不住缸里的NO3等。所以，用与不用，对于50或以下的缸来说都会显得格外的尴尬。加之，小缸消耗元素本身就快，而藻盒对元素的消耗也是很快的。所以，在各种利弊的权衡之后，建议小缸不用藻盒。制冷制热是海水缸不可忽略的一部分，因为珊瑚对温度极其敏感，特别是硬骨。所以，一般情况下60或以上的大缸在冬天都会用加热棒，到了夏天都会用冷水机进行降温。加热棒的选择不是随随便便一个加热棒都行，因为海水的腐蚀性是很强的，所以在加热棒的选择上一般为石英材质或者陶瓷材质。冷水机的选择，常规用的是奥凌或者海利，根据自己鱼缸水体来选择型号。50和以下的相比于大缸就幸福多了，现在市场上出了一些冷热一体的设备，就是供小缸使用的，价格大概在400左右。
   对于珊瑚而言，盐的选择也是很重要的。盐的选择跟珊瑚的品种息息相关。海水盐的牌子很多，譬如法红、蓝珍、红法、CS、TM、FM、创礁人、两只小鱼、美红、紫色森林、瑞丰等等等等。但是每个牌子的盐也会针对珊瑚的品种进行不同的配比，所以就有了LPS盐、SPS盐。有的牌子对盐还有细分，也是方便每个阶段使用，譬如红海。以红海LPS珊瑚盐为例，分普通珊瑚盐、高钙加强版珊瑚盐，虽然都是LPS珊瑚盐，但是在元素的配比上会不同。普通LPS珊瑚盐用于开缸初期珊瑚不多的情况下是绰绰有余的，到了中后期珊瑚增多，那么就更适合用高钙加强版珊瑚盐，因为像钙、镁、锶、硼等多个元素的配比会更高更合理一些，这也是红海珊瑚盐最人性化的一点，它可以以不同阶段供你选择。如果初期就用好盐可不可以？可以但是不建议，因为这样做是一种浪费。打比方，如果你开的是个30的纯纽扣微缸，那么用蓝珍的珊瑚盐就够了。虽然蓝珍的元素配比很低，但对于纽扣、菇类等珊珊来说是足够了。反过来，如果一些品种的珊瑚一直处于高钙高元素环境的水体，对其自身的生长也是有一定的影响的。
每个品牌的盐配比是不同的。所以，在选择珊瑚盐的时候一定要根据自己的实际情况进行选择。海水中最大的两个坑：一，海水素；二，简易的盐度测试仪。海水素的配比是极不稳定的，会进一步影响到珊瑚的生长和状态。简易的盐度测试仪，就是拿筷子捅的那种。这种测试仪无一例外，都是妥妥的智商税，测试的盐度是不准的。我做过这样的测试，用筷子捅的那种测出来是1012，但是用更为精准的盐度比重计来测数值是1024。这说明什么问题呢？就这样的误差，是真的可以把人害死的。所以，在选择测盐度的仪器时，千万别将就，买专业的盐度比重计，以免得不偿失。
铺砂还是不铺砂
铺砂还是不铺砂是个问题，至今任然争论不休。在这里，我不说铺砂的好，也不说铺砂的不好，只是作为一个过来人给予一些诚恳的建议。
铺砂做厚砂系统，这是很多人的习惯。所以在海水界流传着这么一句话：不铺砂的缸是没有灵魂的。我在下海的初期对这句话也是深信不疑，当时按照网上的帖子买回来粗砂西沙共计50斤。砂子买回来后，我按照两杯粗砂一杯细砂的比例来铺的，铺了接近10（厚的地方）公分。
在铺砂后的饲养前期，我确实吃到了厚砂系统给我带来的好处，接近两年的时间里我是不用蛋分的。而且，铺砂后柏林系统形成的很快，NO2与NO3之间的转换也及时，没出过大的问题。但是到了后期，我发现随着鱼粮和鱼便等的不断沉积，砂层逐渐饱和，往后过了三个月，砂层最终完全饱和，已经丧失了NO3、氨氮、磷酸等的处理能力，开始逐渐向水体里大量的返这些。一时间，缸里便开始问题不断。随着NO3和PO4（磷酸）的不断增加，换水虽然可以解决NO3高的问题，但是PO4是始终压制不住，最终出现大量的气泡藻、菌膜、红泥等物质。后来我借助各路大神的指点，虽然暂时将这些都压制下去了，但是红泥、气泡藻等又开始嚣张的泛滥。最终，PO4升高、红泥、气泡藻齐刷刷的都来了，到了完全压制不住的地步，最后以送走一缸珊瑚的代价才算结束。
这就上岸啦？什么？上岸？这辈子是不可能上岸的！当我痛定思痛之后，决定把底沙全部清除，重新开缸，从0开始。拿掉底沙之后，赫然发现红泥退了、PO4稳定了、气泡藻没了、NO3也在可控范围之内。
以上是我的亲身经历，当这些问题开始慢慢呈现在你面前的时候，真的很头疼。后来关于厚砂系统我做足了功课，厚砂系统起源于海缸兴起的初期，那个时候是没有蛋分这种设备的。如何解决缸里的NO3等问题呢？只有依靠厚砂系统来解决，然后这个玩法就保留了下来。其实反观厚砂系统，它可以稳定系统、促进柏林系统的形成、有效的处理NO3等优势，但是过了这个红利期，越往后问题越大，缺点也是显而易见的。对于厚砂系统后期的问题在国外也是有的，以欧美海缸玩家为例子，他们会选择搭配硫化反应器来组建健康的厚砂系统。换句话说，咱们国内玩厚砂的，又有多少人用了硫化反应器呢？当厚砂系统开始“反噬”的时候，能呈现出来的问题，说明已经是大问题，厚砂开始由盛转衰了。如果此时还勉强用厚砂系统，那么后果是很严重的。有些堆设备的玩家会说：我就是用的厚砂系统，怎么我的没事？那是因为你的设备高端，厚砂即便是往缸里返有害物质，也早就被你的设备处理掉了，对水体压根造不成威胁。但这并不意味着你的厚砂还能接着发挥作用，就如我上面所说，厚砂一旦开始出现这种问题，就说明它已经不行了。厚砂系统可以一劳永逸经久不衰吗？那是绝对不可能的！
心态
   海缸作为水族的一大分支，是没有上限的。淡水如此，海缸亦是如此。现在很多人是极其没素质的，在网上鄙视别人的珊瑚鄙视别人的设备等等，都是踩低别人抬高自己的行为。不管是玩海缸还是玩淡水，本身玩水族就是个修心的过程。再者说，这个东西是没有上限的，也同样没有下限，有什么可攀比的呢？如果说这都要拿出来攀比一下，我觉得这样的人真的不用玩水族玩海缸了。严格来说，堆设备的目的是为了更加稳定，通过勤快的维护、维持好柏林系统也是为了让海缸更加稳定，两者殊途同归啊，既然如此又有什么必要拿自己的东西和别人的比呢？每个人有每个人的玩法，堆设备就一定比玩系统的牛逼？不见得吧?
同样，也没有必要去羡慕别人高端玩家的设备等等。玩海缸玩的是个心情，只要你喜欢，只要你用你的方式能够把海缸养好那就是最棒的，有必要去羡慕别人吗？
生物进缸
生物进缸是要检疫的，特别是鱼。很多人买鱼回来不检疫，最终酿成了一个又一个的人伦惨剧。千万别小瞧检疫，也别觉得麻烦，这可关系到以后的饲养。
检疫这块，如果觉得开检疫缸很麻烦，成本高，也可以用瑞丰的药水进行，不过不大提倡新手使用，毕竟是药三分毒。
开缸后很多人会忍不住买买买，因为缸里空空的毫无看相。这个心情是可以理解的，但是真的不要这样干。一般来说开缸后我们先会找海友要一个小纽扣等闯缸，这跟淡水缸放草金闯缸是一个道理。如果小纽扣在一周内活的好好的，那么就可以考虑下第一波珊瑚。下珊瑚也是有讲究的，先把能构成主景的珊瑚进缸，把主景搭建起来以后缸里就不会那么空洞。待第一批珊瑚养定之后，就可以考虑下第二批珊瑚，这时候可以挑选一些配色的、自己喜欢的珊瑚。第二批珊瑚养定之后再下鱼，鱼不要放多，也不要瞎买。碟类仙类是珊瑚缸的禁品，因为这两个品系的鱼大多都是啃食珊瑚的。一般来说，珊瑚缸要做到鱼少珊瑚多，这样做的好处是减少了氨氮的量，虽然在喂食的时候也会产生氨氮，但是鱼少的情况下就意味着你的喂食量不会很多，这样才能使珊瑚更健康，毕竟鱼都是能吃能拉的。所以，大部分珊瑚缸的佩鱼都是小丑、雷达、泗水玫瑰、吊类等，然后严格控制数量。
生物是稳定一批下一批，不要一开始就一股脑的把生物都买回来下缸，这样会翻车的。因为刚开缸，系统还未完全建立起来，哪怕是建立起来了也处于非常薄弱的阶段，这时候大量下生物会导致系统扛不住，最后晾成惨剧。所以，一定要听劝，生物养定一批下一批。
测试剂与元素补充
玩海缸就一定逃避不了测试的工作，想要海缸稳定健康，就必须要通过定期的测试来检测，发现问题也好提早解决。有些东西呢是可以通过肉眼做出判断的，但是测一下更好，作为你判断是否准确的依据。有些东西呢，是肉眼无法观测出来的，所以需要测一下才知道结果。
在饲养的过程中，通常用到最多的就是NO3的测试剂和PO4的测试剂，NO2的测试剂虽然用的少，但备着也是有备无患。以上几种是常规的测试剂，在日常维护中都是要测的。像KH、钙、镁、锶、硼等等元素，都是需要通过测试才能确定的，如果这一套测试下来发现低了，如果换新盐水能够补充那就还好，如果换水都不能补充，那就只能人为干预了。这里就需要补充一个知识点：KH是指海缸水体的硬度；镁是钙元素吸收的一个重要指标，如果镁元素过低那么补再多钙也是无用的，镁元素相当于钙元素的融合剂，使珊瑚更好的吸收，锶元素一般正常情况是不用补的，如果少的可怜才需要补到正常水平。也就是说，补元素是不能胡乱瞎补的，必须得测了以后确定要补再来补。
补充元素跟珊瑚的品种也是息息相关的，如果饲养的是纽扣、草皮、皮革、菇类这些对元素需求不大的珊瑚，那单单靠每次兑盐换水就足矣。如果是针叶类、硬骨等珊瑚，那么元素是非常重要的，上面也说到了，首先不要瞎补，一定要经过严格的测试。补充元素有两种途径，一个是人为手动补充，另一种则是用滴定来定时定量的蠕动补充。
手动补充虽然也可以，但是不建议，因为把握不好量，没有滴定那样精准。所以，绝大部分人都是选择用滴定来补充元素的。元素的配比是个很细致的活儿，很多人选择用国药的元素买回来自己配比，这是老手的常规操作。但是像我这种比较懒又是化学白痴的人来说，会选择用品牌配置好的元素液进行补充，懒得自己动手配，毕竟配元素还得有一定的 化学知识，费脑子啊！所以，像我这种连化学元素表都背不全的人来说，品牌的元素液简直是太香了。
日常维护
海缸的维护是很重要的一个环节，通常我会保持每周至少换一次水的节奏对缸里进行维护。平时缸壁上出现褐藻、缸底出现残渣等等，都是看到就处理掉了。除此之外，每个月会定期洗一次滤桶换次棉。什么？你用滤桶下海？唉，这有啥的？滴流盒都用过啊！只要想玩，人勤奋一点还是可以做到很好的嘛。

写得这么好，居然没人赞？赞一个！话说，能收徒弟吗

好想开个海缸，但本领恐慌啊