龙巅

根据自己及大众化的经验写的一篇新手长篇,为新手朋友.....

2023-03-20 15:02:21

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海缸教学
   本篇论述,主要是从开缸到饲养再到系统维护的全方位的讲解。方便一些新手朋友能快速入手,做一个辅助参考,少走弯路。
类别
   海缸共分为五个类别,即SPS、LPS、SPS/LPS、FOT、NPS。在这个单元里,将一一讲解这五大类别。
   SPS,是指硬骨珊瑚的简称,在海缸界也指代硬骨珊瑚缸。硬骨珊瑚的饲养环境是很严苛的,对水质、元素、盐度、温度、设备都有很高的要求。通常,以硬骨珊瑚为主体的缸所需要用到的设备很多,譬如:滴定、钙反、冷水机、蛋分、煮豆机等等。滴定的作用,是通过测试元素得到缸里水体中钙、镁、锶等元素的含量,如果含量偏低则需要用到滴定的蠕动方式给水体中补充元素。煮豆机的作用,是通过特定的装置让滤材不断翻动,从而达到吸附缸内磷酸(po4)、硝酸盐(NO3)、亚硝酸盐(NO2)的目的。蛋分,是处理缸内蛋白质、氨氮的作用,通过水流将杂质过滤,再通过气泡的张力将打出来的杂质收集,起到净化水质的作用。而硬骨缸,由于对饲养环境很严苛,所以需要用到以上设备来达到整体稳定的目的。
   LPS,是指软体珊瑚的简称,在海缸界也指代软体珊瑚缸。软体珊瑚缸是指以软体珊瑚为主题的缸,因品种的不同,对光照、水质、水流、温度等要求也不同。一般入门级的软体珊瑚品种有几大类:纽扣、草皮、皮革、菇类、脑类、针叶类等等。 其中,由于每个品种都有同属不同科的,所以每种珊瑚的要求也不一样。在饲养这些珊瑚之前,建议补足功课,提前掌握这些珊瑚的生活习性及饲养要求。
   LPS/SPS,是指软体珊瑚和硬骨珊瑚的混养缸,珊瑚主体依据配色、个人喜好等因素,将软体珊瑚和硬骨珊瑚做合理的搭配。此类缸,在温度、水质、元素、盐度、水流、光照、设备等方面都有严苛的要求,所以饲养硬骨所需的设备在混养缸里缺一不可。
   FOT,是指单纯饲养海水鱼的简称。由于海水鱼跟珊瑚不同,对温度、水质、元素等依赖没有那么大,所以一般FOT缸的设备是可以从简的。对于FOT缸,只有三个硬性要求:就是缸要大,80起步;蛋分规格要大,比方80的缸那么选择蛋分就要比缸的规格大一号;物理过滤要强大,因为海水鱼都是能吃能拉的主,只有强大的物理过滤才能保证水体的健康。另外,由于很多品种的鱼都有啃食珊瑚的癖好,譬如:碟类、仙类、隆头类等,所以在常规的珊瑚缸里是无法饲养这些鱼的。但这些品种的海水鱼恰恰又个顶个的好看,让人无法取舍。在这种前提下,要么横下一条心养珊瑚或者FOT,要么就另外开个FOT缸,这样就解决了这个遗憾。从另外一个层面来说,珊瑚缸里换下来的水是可以直接用于FOT缸的,所以也不会造成水和盐的浪费。
    NPS,是滤食性珊瑚品种的简称,也广泛代指以滤食性珊瑚为主体的珊瑚缸。NPS珊瑚的饲养难度很大,不大适合新手。迄今为止国内能把NPS珊瑚玩的很好的屈指可数,所以也不建议新手尝试。NPS珊瑚常见品种有:炮仗花、尼罗河、海柳等等。因为是滤食性珊瑚,所以同硬骨一样,对设备要求也是较高的,新手很难把握。
    以上是珊瑚缸五大类别的简要介绍,怎么玩怎么取舍在于各位自己的选择。值得一提的是,以上内容除了FOT缸以外,其他珊瑚缸对设备都有不同程度的要求。总的来说,取决于你个人,你最终想要把自己的那片海建设成什么样的。如果说不玩硬骨,只想玩一些入门级别的软体珊瑚,那么对于设备的要求就没有那么严苛。不论是硬骨还是软体,有入门级就有进阶级和高阶级,所以没个上限。好不夸张的说,一个海缸一套设备配一缸的珊瑚,几十万的大有人在。所以,也不用过度迷信别人的说法,每个人玩法不同,有些经验只能是参考,不一定要生搬硬套。这一点在新手阶段尤为重要,很多新手在老手的影响之下,很容易迷失。所以这个时候,自己要明确知道自己的定位是什么,不然很容易走偏方向。
   另外,处于新手期是一件很幸福的事儿,在这个阶段不要怕出错,即便是出错也不一定是坏事,相反是你经验累计绝好的方式。如果你是一个勤奋的人,善于分析,善于总结经验,那么在这个阶段一定会让你总结出许多有用的东西。实践是检验真理的唯一标准,网络上经验之谈的文章比比皆是,但很多都经不起推敲。也许有的方法在别人那里屡试不爽,但是到了你这就成了翻缸的噩梦。所以,再次提示大家:不要对网络上的某些经验言听计从,要理性的分析,好的方式确实屡试不爽,但不好的方式也足以让你坠入深渊。

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cgzai

地板 2023/05/16

好想开个海缸,但本领恐慌啊

cgzai

板凳 2023/05/16

写得这么好,居然没人赞?赞一个!话说,能收徒弟吗

曲艺の风铃

沙发 2023/03/20

开缸
    开缸分活石、死石/人工石开缸,由于石的不同,所以开缸方式也不同。如是活石开缸,则需要挑选新鲜优质的活石。那么怎么去鉴别活石的新鲜呢?首先,一块优质的活石一定是孔洞很多,钙化很多,往往这样的活石包含的微生物是非常多的。其次,好的活石用鼻子闻起来有一股新鲜的海鲜味,结合以上亮点去挑选是没有错的。 活石在发货途中是带水发货的,目的是为了极大程度的保存活石上的微生物及各种菌群。
活石开缸的方法:活石到家前先兑水化盐,盐度在1024-1027之间都是正常的,高了也没关系,在爆藻期间发现因蒸发水位下降,补充淡水即可。第二步,活石到家后用高瓦数的水草灯、卤素灯进行爆藻,不要用蓝光或者珊瑚灯爆藻。蓝光爆藻是不行的,可以慢到你怀疑人生。珊瑚灯爆藻会极大程度上缩短珊瑚灯的寿命,影响你后续的使用。第三步:加大水流。造浪对着活石吹,如果感觉水流不大,则需要另外添加造浪,以此加大水流。第四步:所有的设备(包括过滤)24小时不停,水温维持26度左右,直到爆藻结束。如果蛋分在爆藻期间产出大量杂质,直接倒掉即可。第五步:如果在爆藻期间发现绿丝藻整体出现白化的现象,就代表着爆藻结束,可以用原缸水对活石进行刷洗。
爆藻结束后,进入到养水阶段,这个时候将灯光换成珊瑚灯即可,所有设备按照正常开启,此阶段维持7-9天。在此阶段内,可添加硝化菌,也可不添加硝化菌,因为活石中就包含大量的菌群。(加不加硝化菌,取决于个人。)养水7天后,测缸内NO3、NO2、PH的数值是否在正常范围内,没有问题则可以开始慢慢下生物。
死石/人工石的开缸跟活石不同,由于死石和人工石属于纯石,不包含任何杂质和菌群,需要引菌,所以死石/人工石的开缸就没有或者那样复杂,不用经过漫长的爆藻过程。开缸方法如下:
到家后的死石要经过沸煮,时间不低于10-15分钟。因为怕的是商家在处理死石的时候没有处理干净,这样做的好处就是将死石里的杂质等彻底的清除。经过沸煮的活石要在烈日下暴晒三天以上,待石头干透后再进行造景、开缸。
第一步:石头放进缸内,兑水化盐,盐度维持在1022-1025之间。
第二步:加入不同种类的硝化菌,必须要是海水硝化菌。
第三步:所有设备正常开启
第四步:养水7天后,测缸内NO3、NO2、PH的数值是否在正常范围内。(NO2:0、No3:12.5以下、PH:8.4至8.7之间。)如各项数值正常,则可以开始慢慢下生物。
设备
   基础设备:珊瑚灯、蛋分、UAS、加热棒、风扇/冷水机、造浪等。在前期鱼缸的选择上,如果对进阶级或高阶珊瑚没有那么迷恋,可以使用性价比较高的背滤或底滤。如果是只想饲养一下入门珊瑚,不打算往高阶走,那么裸缸搭配低配过滤也是可以的。珊瑚灯琳琅满目,适合自己的才是最好的,同时珊瑚灯也是至关重要的。在众多海友的测试下,K7、积光飞盘、迈光、矩彩等都是性价比很高的灯,如果鱼缸是60及60以上的海友,选择以上品牌是可以的。在50或以下的微缸当中,积光1201就是一款不错的珊瑚灯,性价比高,价格实惠。蛋分的选择上,一般选择比自己的缸大一型号的蛋分。比方50背滤缸,可以选择红海星SQ70,60-80缸,可以选择红海星SQ90,因为大一型号的蛋分处理量就更大一些,能够满足缸内的需求。当然,过大也是不行的,因为在日常饲养当中你会发现,如PO4、NO3这种就属于即不能没有也不能过高。如果蛋分用的过于强大,那么会极大程度影响到这两项的数值,珊瑚也会受到影响。藻盒的使用,建议超过60的缸使用藻盒或者成品的UAS、自己外设藻缸等。因为50或50以下的缸外设藻盒,显的很尴尬。用,没有大的空间给藻类生长、处理,且市面上也没有那么大的藻盒,将就用市面上的藻盒,处理量又达不到,失去了藻盒的意义。不用,又会觉得缺少点什么,好像压制不住缸里的NO3等。所以,用与不用,对于50或以下的缸来说都会显得格外的尴尬。加之,小缸消耗元素本身就快,而藻盒对元素的消耗也是很快的。所以,在各种利弊的权衡之后,建议小缸不用藻盒。制冷制热是海水缸不可忽略的一部分,因为珊瑚对温度极其敏感,特别是硬骨。所以,一般情况下60或以上的大缸在冬天都会用加热棒,到了夏天都会用冷水机进行降温。加热棒的选择不是随随便便一个加热棒都行,因为海水的腐蚀性是很强的,所以在加热棒的选择上一般为石英材质或者陶瓷材质。冷水机的选择,常规用的是奥凌或者海利,根据自己鱼缸水体来选择型号。50和以下的相比于大缸就幸福多了,现在市场上出了一些冷热一体的设备,就是供小缸使用的,价格大概在400左右。
   对于珊瑚而言,盐的选择也是很重要的。盐的选择跟珊瑚的品种息息相关。海水盐的牌子很多,譬如法红、蓝珍、红法、CS、TM、FM、创礁人、两只小鱼、美红、紫色森林、瑞丰等等等等。但是每个牌子的盐也会针对珊瑚的品种进行不同的配比,所以就有了LPS盐、SPS盐。有的牌子对盐还有细分,也是方便每个阶段使用,譬如红海。以红海LPS珊瑚盐为例,分普通珊瑚盐、高钙加强版珊瑚盐,虽然都是LPS珊瑚盐,但是在元素的配比上会不同。普通LPS珊瑚盐用于开缸初期珊瑚不多的情况下是绰绰有余的,到了中后期珊瑚增多,那么就更适合用高钙加强版珊瑚盐,因为像钙、镁、锶、硼等多个元素的配比会更高更合理一些,这也是红海珊瑚盐最人性化的一点,它可以以不同阶段供你选择。如果初期就用好盐可不可以?可以但是不建议,因为这样做是一种浪费。打比方,如果你开的是个30的纯纽扣微缸,那么用蓝珍的珊瑚盐就够了。虽然蓝珍的元素配比很低,但对于纽扣、菇类等珊珊来说是足够了。反过来,如果一些品种的珊瑚一直处于高钙高元素环境的水体,对其自身的生长也是有一定的影响的。
每个品牌的盐配比是不同的。所以,在选择珊瑚盐的时候一定要根据自己的实际情况进行选择。海水中最大的两个坑:一,海水素;二,简易的盐度测试仪。海水素的配比是极不稳定的,会进一步影响到珊瑚的生长和状态。简易的盐度测试仪,就是拿筷子捅的那种。这种测试仪无一例外,都是妥妥的智商税,测试的盐度是不准的。我做过这样的测试,用筷子捅的那种测出来是1012,但是用更为精准的盐度比重计来测数值是1024。这说明什么问题呢?就这样的误差,是真的可以把人害死的。所以,在选择测盐度的仪器时,千万别将就,买专业的盐度比重计,以免得不偿失。
铺砂还是不铺砂
铺砂还是不铺砂是个问题,至今任然争论不休。在这里,我不说铺砂的好,也不说铺砂的不好,只是作为一个过来人给予一些诚恳的建议。
铺砂做厚砂系统,这是很多人的习惯。所以在海水界流传着这么一句话:不铺砂的缸是没有灵魂的。我在下海的初期对这句话也是深信不疑,当时按照网上的帖子买回来粗砂西沙共计50斤。砂子买回来后,我按照两杯粗砂一杯细砂的比例来铺的,铺了接近10(厚的地方)公分。
在铺砂后的饲养前期,我确实吃到了厚砂系统给我带来的好处,接近两年的时间里我是不用蛋分的。而且,铺砂后柏林系统形成的很快,NO2与NO3之间的转换也及时,没出过大的问题。但是到了后期,我发现随着鱼粮和鱼便等的不断沉积,砂层逐渐饱和,往后过了三个月,砂层最终完全饱和,已经丧失了NO3、氨氮、磷酸等的处理能力,开始逐渐向水体里大量的返这些。一时间,缸里便开始问题不断。随着NO3和PO4(磷酸)的不断增加,换水虽然可以解决NO3高的问题,但是PO4是始终压制不住,最终出现大量的气泡藻、菌膜、红泥等物质。后来我借助各路大神的指点,虽然暂时将这些都压制下去了,但是红泥、气泡藻等又开始嚣张的泛滥。最终,PO4升高、红泥、气泡藻齐刷刷的都来了,到了完全压制不住的地步,最后以送走一缸珊瑚的代价才算结束。
这就上岸啦?什么?上岸?这辈子是不可能上岸的!当我痛定思痛之后,决定把底沙全部清除,重新开缸,从0开始。拿掉底沙之后,赫然发现红泥退了、PO4稳定了、气泡藻没了、NO3也在可控范围之内。
以上是我的亲身经历,当这些问题开始慢慢呈现在你面前的时候,真的很头疼。后来关于厚砂系统我做足了功课,厚砂系统起源于海缸兴起的初期,那个时候是没有蛋分这种设备的。如何解决缸里的NO3等问题呢?只有依靠厚砂系统来解决,然后这个玩法就保留了下来。其实反观厚砂系统,它可以稳定系统、促进柏林系统的形成、有效的处理NO3等优势,但是过了这个红利期,越往后问题越大,缺点也是显而易见的。对于厚砂系统后期的问题在国外也是有的,以欧美海缸玩家为例子,他们会选择搭配硫化反应器来组建健康的厚砂系统。换句话说,咱们国内玩厚砂的,又有多少人用了硫化反应器呢?当厚砂系统开始“反噬”的时候,能呈现出来的问题,说明已经是大问题,厚砂开始由盛转衰了。如果此时还勉强用厚砂系统,那么后果是很严重的。有些堆设备的玩家会说:我就是用的厚砂系统,怎么我的没事?那是因为你的设备高端,厚砂即便是往缸里返有害物质,也早就被你的设备处理掉了,对水体压根造不成威胁。但这并不意味着你的厚砂还能接着发挥作用,就如我上面所说,厚砂一旦开始出现这种问题,就说明它已经不行了。厚砂系统可以一劳永逸经久不衰吗?那是绝对不可能的!
心态
   海缸作为水族的一大分支,是没有上限的。淡水如此,海缸亦是如此。现在很多人是极其没素质的,在网上鄙视别人的珊瑚鄙视别人的设备等等,都是踩低别人抬高自己的行为。不管是玩海缸还是玩淡水,本身玩水族就是个修心的过程。再者说,这个东西是没有上限的,也同样没有下限,有什么可攀比的呢?如果说这都要拿出来攀比一下,我觉得这样的人真的不用玩水族玩海缸了。严格来说,堆设备的目的是为了更加稳定,通过勤快的维护、维持好柏林系统也是为了让海缸更加稳定,两者殊途同归啊,既然如此又有什么必要拿自己的东西和别人的比呢?每个人有每个人的玩法,堆设备就一定比玩系统的牛逼?不见得吧?
同样,也没有必要去羡慕别人高端玩家的设备等等。玩海缸玩的是个心情,只要你喜欢,只要你用你的方式能够把海缸养好那就是最棒的,有必要去羡慕别人吗?
生物进缸
生物进缸是要检疫的,特别是鱼。很多人买鱼回来不检疫,最终酿成了一个又一个的人伦惨剧。千万别小瞧检疫,也别觉得麻烦,这可关系到以后的饲养。
检疫这块,如果觉得开检疫缸很麻烦,成本高,也可以用瑞丰的药水进行,不过不大提倡新手使用,毕竟是药三分毒。
开缸后很多人会忍不住买买买,因为缸里空空的毫无看相。这个心情是可以理解的,但是真的不要这样干。一般来说开缸后我们先会找海友要一个小纽扣等闯缸,这跟淡水缸放草金闯缸是一个道理。如果小纽扣在一周内活的好好的,那么就可以考虑下第一波珊瑚。下珊瑚也是有讲究的,先把能构成主景的珊瑚进缸,把主景搭建起来以后缸里就不会那么空洞。待第一批珊瑚养定之后,就可以考虑下第二批珊瑚,这时候可以挑选一些配色的、自己喜欢的珊瑚。第二批珊瑚养定之后再下鱼,鱼不要放多,也不要瞎买。碟类仙类是珊瑚缸的禁品,因为这两个品系的鱼大多都是啃食珊瑚的。一般来说,珊瑚缸要做到鱼少珊瑚多,这样做的好处是减少了氨氮的量,虽然在喂食的时候也会产生氨氮,但是鱼少的情况下就意味着你的喂食量不会很多,这样才能使珊瑚更健康,毕竟鱼都是能吃能拉的。所以,大部分珊瑚缸的佩鱼都是小丑、雷达、泗水玫瑰、吊类等,然后严格控制数量。
生物是稳定一批下一批,不要一开始就一股脑的把生物都买回来下缸,这样会翻车的。因为刚开缸,系统还未完全建立起来,哪怕是建立起来了也处于非常薄弱的阶段,这时候大量下生物会导致系统扛不住,最后晾成惨剧。所以,一定要听劝,生物养定一批下一批。
测试剂与元素补充
玩海缸就一定逃避不了测试的工作,想要海缸稳定健康,就必须要通过定期的测试来检测,发现问题也好提早解决。有些东西呢是可以通过肉眼做出判断的,但是测一下更好,作为你判断是否准确的依据。有些东西呢,是肉眼无法观测出来的,所以需要测一下才知道结果。
在饲养的过程中,通常用到最多的就是NO3的测试剂和PO4的测试剂,NO2的测试剂虽然用的少,但备着也是有备无患。以上几种是常规的测试剂,在日常维护中都是要测的。像KH、钙、镁、锶、硼等等元素,都是需要通过测试才能确定的,如果这一套测试下来发现低了,如果换新盐水能够补充那就还好,如果换水都不能补充,那就只能人为干预了。这里就需要补充一个知识点:KH是指海缸水体的硬度;镁是钙元素吸收的一个重要指标,如果镁元素过低那么补再多钙也是无用的,镁元素相当于钙元素的融合剂,使珊瑚更好的吸收,锶元素一般正常情况是不用补的,如果少的可怜才需要补到正常水平。也就是说,补元素是不能胡乱瞎补的,必须得测了以后确定要补再来补。
补充元素跟珊瑚的品种也是息息相关的,如果饲养的是纽扣、草皮、皮革、菇类这些对元素需求不大的珊瑚,那单单靠每次兑盐换水就足矣。如果是针叶类、硬骨等珊瑚,那么元素是非常重要的,上面也说到了,首先不要瞎补,一定要经过严格的测试。补充元素有两种途径,一个是人为手动补充,另一种则是用滴定来定时定量的蠕动补充。
手动补充虽然也可以,但是不建议,因为把握不好量,没有滴定那样精准。所以,绝大部分人都是选择用滴定来补充元素的。元素的配比是个很细致的活儿,很多人选择用国药的元素买回来自己配比,这是老手的常规操作。但是像我这种比较懒又是化学白痴的人来说,会选择用品牌配置好的元素液进行补充,懒得自己动手配,毕竟配元素还得有一定的 化学知识,费脑子啊!所以,像我这种连化学元素表都背不全的人来说,品牌的元素液简直是太香了。
日常维护
海缸的维护是很重要的一个环节,通常我会保持每周至少换一次水的节奏对缸里进行维护。平时缸壁上出现褐藻、缸底出现残渣等等,都是看到就处理掉了。除此之外,每个月会定期洗一次滤桶换次棉。什么?你用滤桶下海?唉,这有啥的?滴流盒都用过啊!只要想玩,人勤奋一点还是可以做到很好的嘛。

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