本帖最后由 dayanzei 于 2013-9-27 08:01 编辑



    发这个帖子的目的首先是为了回报龙巅，可以说这个缸来自于龙巅，现在就让它回到龙巅，从今年5月份申请这个号开始，边学习边制作，就想何时能有一个自己的龙缸，如今终得如愿以偿能在7月中旬完工，刷缸加水，养水20天，选了个8月8日龙虎入缸，所以在这里把自己一点点的心得向大家简短汇报。其次是为了抛砖引玉，让大师们帮我指正这个缸设计或者制作的不足，让我今后的龙缸能更完美。
    缸和底柜都是自己做的，这是我做的第一个龙缸，因为上班忙，前后历时2个月的时间，难免有制作不足的地方。请大家多指教。其实这个缸的经典还是在顶盖的设计。因为网络卡，陆续会为大家上上盖和底柜的其他图片。关键是我权限的原因不能发大图。这个比较麻烦。经过大麦虫的指导长宽都不得超过1000；也不能有外链接才可以发表。现在终于能发帖子了。
   
    这是底柜龙骨焊完后的样子用的是40×40×3mm的镀锌方钢，镀锌管的特性是耐腐蚀，全焊口虽然采用的是满焊的方法，但为了降低成本。焊条用的是普通焊条（焊接人工费80元，另运费20元），所以您看到架子在抬回家前焊接处都喷上了防锈漆（10元）

    这是架子包起来后的样子，这道工序耗时最长，大概占整个做缸过程的近一半的时间。因为是咱第一次做木工活，基本上都是现学现做，原计划是请木工来我家做的，他要人工费800元。但是那木工今天说忙，明天要回老家。其他木工闲活少人家根本不接。
    上一张图片的状态整个在我家摆了两周，老婆大人怒了，这是做鱼缸还是买鱼缸啊，咱不是要DIY吗？你买个成品缸不就得了，再不把鱼缸做起来，我就把架子给你扔出去。没办法赶鸭子上架，哥们咱也怒了DYD咱自己做。
    言归正传这个底柜其实用了两张板，一张大芯板一张澳松板，大芯板用来铺底和立柱的两侧包边，澳松板铺顶和前后包边，板材费大概在200左右。在柜底为了防止磨地砖贴的松木条2根。
整个底柜下料前大概是计算了4天时间才确认完所有数据都万无一失了，才找了个家具店下料（下料费60元）。
    大家如果自己DIY的话计算尺寸和下料非常重要，一定要精确到mm才好。一旦算错那就都是废料了。有些尺寸如果下好了做起来是非常顺手的。本帅在下料的时候又是给人家上烟（人家不抽），最后偷给的小费。
    再来一张侧视图，注意到底部和前部的大芯板并没有与端部平齐，是故意设计成这样的，为的是今后做悬浮门准备的。可以为悬浮门做门挡。

    这张不是很清楚，是用我的烂手机拍的半成品的样子。注意到柜底为了防止架磨地砖贴上了松木条，松木条的宽度比方钢小4mm，因为镀锌钢管的四角是弧形。另一个原因是找平，因为架子焊完后有些不太平。利用贴完的松木条能做到顶面在一个水平面。

    底柜后面打了9个孔，内贴铝箔纸，底柜用的是镀锌方管外包8mm的澳松板，然后贴实木的贴皮，看起与我家的家具能匹配。实际上并不是实木的。做强排水管路时为了使共用管路能在最低位，底滤下面垫了一个20mm的松木框。同时在强排最中间接了一个排水阀，我换水的时候与大家不同，停泵后靠水自身的重力放掉底滤的水。计算了一下底滤水下降200mm，主缸水下降120mm也就是五分之一。然后立刻把已调好水温并困好的水加到底滤。再开泵。基本换水过程仅耗时15分钟左右。底滤放水5分钟，加水10分钟。这样在底滤换水也不必担心龙受到水流冲击或者惊吓。

        这张是在我作业中我家小妮用她的平板给我偷拍的，老婆也把这张帮我存盘了，发这张的目的不是为了让大家欣赏我的身材，请注意我身旁的胶枪，里面装的是免钉胶，整个这个鱼缸做下来才用掉一只半。（两只56元淘宝网购包邮）。非常的结实，粘完24小时后用什么办法也取不下来的。但要注意要按说明书的要求粘完后要采取一定的压力才能粘完美。如上上图，我用橡胶锤将方木轻挤入做强制支撑，等胶干后再将方木敲出来就很结实了。用免钉胶的另一个好处是不扰民，这个底柜其实只钻了一个钉子。就是想做个实验，看看钻燕尾钉的效果好还是免钉胶的效果好。结果钻燕尾钉的噪音太大。一个钉子也看不出加固效果？！另一个迷信说法是用钉子不好。具体怎么不好我也不太清楚。但大家可以百度查一下。大家的实木底柜其实也没有钉子的，都是采用卯榫技术，那个技术含量太高一时半会也学不会。

    底滤缸仅存的两张照片，底滤的尺寸是1400×450×450当时一味的追求一个强大的底滤，所以把底滤的宽度做大了20mm，导致后来接强排管的时候非常费力。粘底滤时家里已经没有空间了，只能在客厅的飘窗上做底滤了。底滤一共做了4个格，因为地处北方，最后一格水泵仓里做出了一个80mm的加热仓，具体不解释您懂的（答案在190楼）。底滤缸主缸是8mm玻璃，其他挡板用5mm的。可以看到粘缸前已经钻好强排水孔。


    加热仓用的500W加热棒，据JS说是美国的。另外主缸用的300W加热棒外面有一个保护壳防止烫伤爱龙，未拍见谅。忘记放哪里了。

       我的溢流区下水口采用的是下水63，上水25，之所以这样设计是因为我是第一次做缸很担心这里漏水，如果设计成双孔分开上下水又多了一孔，就多一分漏水风险。计算了一下63直接螺纹管内径仅有48mm，中间又套一根25的上水，这个口下水的速度理论上应该很快。用手电钻在直节上端打了8个花篮孔，减少溢流区杂质沉降高度。利用这8个花篮孔拍杂质溢流区内基本上不会存龙BB。

    来一张清楚点的下水花篮，之所以不把上直接也用截短的办法降低高度，是因为截短了有劲也用不上了。在旋紧丝扣的过程中强度和扭力不够那就很痛苦了，说近一点那是水漫金山，说远一点就要放水拆溢流板。况且上面已经装好了拉筋，重来的工作量可想而知。
    直接与玻璃间加了硅胶垫，硅胶垫安装时两面不打胶，千万别打胶，不然您就要换新硅胶垫了。胶垫上抹了胶以后根本就清不掉。因为我痛苦的经历过，这种大垫是订做的，没有现成。因此还耽误了4天的工期，这是第一道防御，硅胶垫外圈再打一圈玻璃胶做最后一道防御。如图

    有经验的大师可能会发现我这个下水直接可能比别人的短了一截儿，是经过痛苦的计算得来的。我的底滤缸450mm下面又垫了20mm的木框。空间已经非常有限。只能将下直接、63-50三通两边分别截掉25mm，累计50mm。但63-25的变径不能截。这样这个空间对我的缸来说才将将够用。有鱼友会问。为什么不将这套管路放在缸外呢？当时我也考虑到这点。但放到缸外后上水在这个位置会形成一个向下又向上的弯路，大家看到球阀的另一个端头已经在缸内了。每一个弯头；尤其是90度的弯头理论上会影响近10%的流量，放到里面两个45度的弯头就能解决，近乎直上水了。

    这张大家可以看的更清楚一些。25上水这里用上了活接球阀的好处我觉得有2个，首先活接球阀可以拆开便于今后清理上水管路，因为您看到下面的空间已经非常小了。其次活接球阀阀门的扳手朝向是可以调的。我的水泵是格池小绵羊P5000的泵带流量调节。但还是把这个阀装上，以免不时之需。

    刚拍的几张底柜加完滤材的局部图，底滤第一格看着是仅有一个滴流盒，实际上滴流盒分上下两层。因为有水所以没有拉出来拍。细菌屋一共买了200个，正好是根据我设计的尺寸将第二格、第三格的空间加满，另外临沂的优等麦饭石加了6斤。其他9合一滤材加了4网兜。

      应catyaojingjia；mty；SweetKraus（晕您们的英文名字到底啥意思啊？登陆时能记住这么长吗？）及更多鱼友的要求，开始更新我的干湿分离盒。先上一张整体的照片。根据使用经验来看，干湿分离盒的应用十分关键，也非常的有必要。因为干湿分离的应用使底滤缸内的水更加清洁。所有脏东西统统都吸附到干湿分离里面的滤棉上。仅仅是定期清洗滤棉那么简单。是换多少次水也得不到的省心。其次干湿分离在淋下的过程中经空气吸附了一部分氧气。会使您的硝化细菌更活跃更健康。
    先看照片----抽屉在底柜外部组装在一起后的样子，可以看到抽屉里面的短边比其他边要矮10mm，并且抽屉也预留出了50mm的溢水缝。

    简易的干湿分离，干湿分离取出后组装在一起时的全貌，由9块玻璃（不含上部玻璃盖板）与6块亚克力板组成。总体尺寸450*300*120。空间有限这是最大高度了，要不然说什么也要设计成三层干湿分离。为达到最佳的过滤效果，干湿分离设计为上下两层。为了让大家方便理解，我将干湿分离分成主体与抽屉两部分来讲述。其中主体由8块8mm玻璃与一块亚克力板拼成，抽屉部分由1块玻璃与5块亚克力板组成；用玻璃和亚克力一起做得目的是可以节省一点米，玻璃35元；亚克力板137元网购。

干湿分离盒抽屉推入后的的效果。这张图还未铺滤棉，上层滤棉铺2层一薄（1cm）一厚（2cm）

下层滤棉一层2cm。可以清晰的看到这个缸第一格内的滤棉从养水进鱼至今依然很干净。依稀可以分辨出干湿分离盒内两层底板的轮廓，如果水泵运转起来的话，水位要比图片上水泵停止后稍微高出10mm左右。也就是说干湿分离底层距离水位还有10mm距离。干湿分离第一层底距离第二层的底是30mm，放上滤棉后距离也是10mm。
高度降低了水流砸水的声音也随之消失了。