本帖最后由 xhr6642511 于 2014-10-11 23:35 编辑

4、确定照明与造流
    这两个要素是老生常谈，而且每人的鱼缸情况大不一样，没有固定的药方。我只能根据自己的经验简单地提些建议。
    如果是FOT缸，照明不用太强，能把鱼的色彩展示出来就可以了。如果是RT缸，在水深50cm的情况下，可以考虑这样的配置：为软珊瑚、LPS以及其它软体动物提供光照，可以用150W-14000K的卤素灯加适量瓦数的蓝灯；为SPS提供光照，可以用250W-14000K卤素灯加适量瓦数的蓝灯。这个建议是针对每盏卤素灯照明面积为50x50cm、灯泡离水面高度为20~30cm而且配备铝面反光罩的情况。如果采用HO/VHO或PL管作为主照明，配备的功率可以比卤素灯低20~30%（因为卤素灯发光效率相对低一些）。若水体深度更大，可酌情加大照明功率。
    按照这个建议配备的照明系统并不能满足所有珊瑚。体内虫黄藻数量很少甚至没有虫黄藻的珊瑚或其它软体，应该放在低光位置（鱼缸边缘或深水区）。含有虫黄藻的珊瑚也有喜欢低光的，这些珊瑚也要放在低光的地方。在引入生物的时候，要根据生物习性来安排它的位置。
    鱼缸对造流的需求也很复杂，我提供的也是简单的建议。
    对SPS珊瑚，要提供强一些的造流，对其它珊瑚，造流应该弱一些。判断造流是否太强，可以通过观察水螅体的舒展程度来确定。如果水螅体不伸展或者不饱满，可以把水流调整得小一些。在配备造流泵时，最好选择能调节流量大小的类型，这样可以根据实际情况来调整水流强度。
    要尽量采用变频造流水泵。虽然普通造流水泵能制造出乱流，但不能制造出时缓时急的间歇性乱流。这一点至关重要，珊瑚的水螅体不能一直处在强大的乱流中，否则会消耗很多能量，导致珊瑚状态差。

5、设计水质监控与维护方案
    鱼缸的水质如何实际上是很难把握的，即便我们把市面上所有的测试剂都买齐了，也不能全面的反映水质状况，因为海水中的物质成分实在是太多了。我们平时所能做的，就是查看一下最常用的几个水质参数，其它的参数只能依据生物状态进行猜测了，而这里面运气的成分有很多。我大致列举一下要监控哪些水质参数以及通过什么工具来监控，并介绍如何维持住这些参数。
    温度、盐度和PH值这三个参数对缸内所有生物的健康情况都有影响，是基础性水质参数，每个鱼友需都要认真地对待。
监控温度的工具温度计很便宜，但维持住合适的温度则花费较多，加热棒还好一些，冷水机就比较贵。但是如果想养珊瑚软体的话，冷水机还是必须的。虽然风扇也是一种选择，但是水体超过100升水时，风扇就派不上多大用场了，尤其是在炎热夏天的闷热午后。风扇一般用作大功率灯具的通风装备。
检查盐度的设备是比重计。浮子或光学的比重计都可以用，但是一定要校准，千万不要轻易相信一个新买的比重计。个人认为浮子式的比较方便，只要校准过，比光学比重计容易用。水分蒸发是影响盐度的主要因素，手工补水是个方案，但是要想省心的话，还是使用自动补水系统。对于经常出差的人来说，安装自动补水系统更加必要。
监控PH值可以使用PH仪或者PH测试剂，但PH测试剂使用麻烦。使用PH仪虽然初期投资多一些，但是直观、省心，还能提供很多额外信息。监控PH是简单的，但是维持PH介于合理范围却不容易。良好的通风、蛋分是保持PH的基本手段，开灯时间与主缸相反的藻缸也可以用来稳定PH，而石灰水、苏打水等添加剂可以调节PH。关于PH的知识太多，新手朋友可以参考我的BLOG中的相关文章。
    其次重要的水质参数是NO3和PO4的含量，这两个也属于影响所有生物的状态的参数。稍微了解一些养鱼知识的人都知道，NO3和PO4含量太高会影响生物健康。即便是FOT缸，也应该把这两种营养盐的含量控制住，否则，最起码也会引起藻类丛生，更不用说引起生物紧迫导致疾病等问题。如果养珊瑚，更要控制住NO3和PO4，不然，轻则珊瑚不够舒展而且颜色暗淡，重则珊瑚停止生长甚至死亡。前面介绍过滤方式的时候，已经讲到采用什么方式处理NO3和PO4，新手朋友要认真考虑。设缸伊始就要采取足够的手段处理NO3和PO4，否则等它们积累起来了再进行处理，会事倍功半。很多商用测试剂都可以测量NO3和PO4，也可以用更高级的离子水平测量仪器。测试剂的价格便宜，虽然读数不太直观，但是对新手朋友来说马马虎虎够用了。
    如果你要养造礁珊瑚（LPS和SPS），还要关注KH、Ca和Mg的含量，因为造礁珊瑚需要足够的重碳酸盐才能进行石灰化（制造骨骼）。Mg在珊瑚的生物石灰化过程中并没有多大贡献，但是Mg离子是海水维持KH的必要条件。因为有了大量Mg离子的存在，海水中的过饱和碳酸钙才不会发生沉淀。Mg离子并不会有很大消耗，但是KH和Ca会很快地消耗，尤其是大量造礁珊瑚和钙藻快速生长的情况下。常用的维持KH和Ca的手段是钙反应器、尼尔森反应器和AB双剂系统。说实话，这三种手段都需要一定的专业知识，没法三言两语地说清楚如何使用。新手朋友可以参考我的BLOG和其它论坛里的文章。只养鱼和软珊瑚的鱼缸，基本可以忽略KH、Ca和Mg的维护。
    水体中的有机废物含量会明显影响生物健康。很多朋友养的鱼会无缘无故地生病，我想，水体中有机废物太多是很大原因。有机废物可以提供有机碳，这会滋养细菌的繁殖，而很多细菌是致病菌。有的有机废物具有毒性，本身就可能侵袭生物健康。如果生物的免疫力低下，在富含有机废物的水体中很容易生病而且不易痊愈。解决有机废物的方法在前面已经介绍过，本来这一节的侧重点是如何监控，但我得遗憾地告诉新手朋友，测试水体中的有机废物并没有简单直接的方法，测试剂和仪器都不能权威地告诉你有机废物含量情况。很多其它的参数可以似是而非地提供一点儿信息，比如PH和ORP等，但PH和ORP跟很多因素（包括有机废物含量）都有关系，所以要判定有机废物的情况，主要是靠经验。当无法用西医的方法诊病时，中医的望闻问切就是唯一的办法了。
    其它阴阳离子的含量水平虽然也很重要，但我不建议新手朋友去关注它们，原因有三：1）监控困难；2）变化不大；3）难以准确有效地调整。
    上面提到的ORP，可以反映一些水质情况，但是我建议新手朋友暂时不用考虑ORP监控。ORP表征的是氧化还原反应的情况，这牵扯到太多的因素，除非你是学海水化学的。
    我上面没有介绍监控NH3和NO2，原因是这两种东西只在设缸初期才会大量存在。一旦鱼缸的硝化系统成熟，就无需关心了。
    除了上面讲的依靠设备或添加剂维持水质的方法外，换水也是维持水质的有效方法，甚至可以说是最有效的方法。如果养珊瑚，每月至少换水30%，以补充必要的微量元素。谈到换水就不能不提水源的问题。我强烈建议新手朋友安装使用RO机，直接使用自来水有很大的弊端，因为自来水中不确定的杂质成分太多，而且水质不稳定。要想把鱼缸长期养下去，还是一开始就安装RO机吧，毕竟几百块就可以搞定。在我看来，养海水生物不使用RO机，就跟不使用蛋分一样可怕。
    好，现在对这一节做个小结。这一节里提到了一些新的设备或手段：
温度计、加热棒、冷水机、风扇；
比重计、自动补水系统；
钙反应器、尼尔森反应器、AB双剂系统；
RO机；

本帖最后由 xhr6642511 于 2014-10-13 19:04 编辑

6、计算初期的一次性投资成本
    经过前面几节的介绍，设立一个鱼缸所需的设备与材料基本都涉及到了。我现在把它汇总一下，做成一个表格，大家根据自己的情况选择需要哪些东西。完成选择之后，就可以去寻找合适的设备材料，并把采购价格填写到表格里，从而计算出设缸的一次性投资是多少。已经制定了鱼缸设计方案的朋友，也可以参照这个表格查找是否遗漏了什么。
7、估算日常维护费用
    我提供两个表格供大家测算日常费用支出，一个是耗材的月均费用统计表，另一个是月度电费的统计表。在表4中，在“每日运行（Hr）”那一列里标记为“？”的，是需要新手朋友自己填进去的（单位：小时）；已经有了具体数字的，是我根据自己的经验填写的，只能表达个大概意思，以冷水机的每日运行时间为例，我的考虑是：一年之中只有三四个月时间需要运行冷水机，而冷水机运行期间也是间歇工作，所以我估算为5小时。新手朋友把每日运行时间填上去，再把设备功率（单位千瓦）填上去，那么每天消耗的电量就有了（功率  x 小时 = 度数），再乘以30，就是每月用电量（单位：度）。结合当地每度电的价格，就知道每月的电费了.


给新手的一些建议
底砂过滤系统，严格来说底砂过滤只能算是一种辅助系统，基本不属于物理过滤的范畴而是属于生物过滤的范畴，一般是用PVC管接成“弓”字形套管，在管上锯出很多斜口。底砂过滤有2种形式，一种是将套管接在潜水泵的吸水口，然后将套管埋入砂中，泵将水通过砂床吸如管中，以砂床为滤材，净水经过套管由泵排回缸中，这种形式会在砂床中积累大量脏物，所以砂床要经常清洗，一般半年之内就会出问题，所以基本没人使用了。现在多数使用的是反底砂过滤，就是将套管接到泵的出水口，水流通过套管从砂中流出，将砂中脏物一并冲出，水流在砂床中培养出大量硝化完成生物过滤
生化棉
很多人都认为它的作用很大而喜欢使用。它密度较低，较硬，不易变形，主要用作消音(滴漏)，隔泡之用，亦有养菌的功能，但因其表面积小，养菌数量远不及玻璃环。在我们本来就有限的过滤空间里，它实在不是什么好选择  
常见的以黑色和蓝色为主，功能上无分别。  
生化球
也叫黑球，有几种规格，塑料制品，表面积较大，中空，有的中间还有一块生化棉，中空结构可将水流分成细流，同时在水流中亦互相翻滚碰撞将大颗粒的垃圾挤碎然后再由硝化分解，是一种较为好用的滤材，缺点是比较贵，而且，将它泡在水中是不会产生作用的，主要用于滴漏槽和其他下水位  
玻璃环
最经济高效的滤材，一般由滑石粉烧制而成，多孔，表面积大，适合大量硝化菌居住，是养鱼不可缺少的滤材。因是做养菌之用，所以不需要经常更换，基本上放下去就不需要理会了，如果时间太长孔隙堵塞厉害，可用清水清洗之后继续使用，当然条件允许的话最好是半年一换，每次换总量的1/2，留一半老环加一半新环即可
切记，新买回来的环一定要用清水洗净，最好再用开水泡10分钟
       珊瑚骨
比玻璃环便宜的滤材，因为也是多孔结构所以表面积也很大，但当然不够玻璃环大，适用于喜碱性硬水的鱼类，同时还有稳定PH的作用  
活性炭
可有效去处水中异味和黄色物质，分解溶解性有机质，石碳酸、单宁酸及自来水中的残留氯等，但同时也吸走水中的营养物质和微量元素，一般只是在用药后或水质变黄后才作极短暂性使用，一般有经验的玩家都会尽量避免使用
使用前一定要清洗干
      一般常用的滤材只需要上述即可满足鱼缸中的净化循环了，就我个人意见，大家大可不必太相信产品宣传，在过滤系统中只需要有过滤棉和玻璃环就已经足够，而且一定要尽可能最大量的使用玻璃环，在空间不够的情况下，甚至可以放弃滤棉而只使用玻璃环，硝化群落强大才是鱼缸健康的硬道理，如果大家有认真留意我发的过滤系统图片，就会发现到我一直把玻璃环放在最主要的位置，占有最多的比例，而我用这个方法饲养过的各种鱼种一直都是健康少病的，我一瓶N年前的甲基蓝放到至今也还是漫漫一瓶未使用过，白点等疾病已经是好几年未见过了。硝化强大病菌的生存空间就少，高等植物强势藻类的生存空间就少。  
      既然缸和过滤都已经准备好，接下来是不是就可以开始养鱼呢？答案是NO，一个新的鱼缸就象一个新装修完的房子，里面的有害物质是多多的，我们装修完房子后，都回开窗放2个月等气味散掉再搬进去住，大家都是生命，不要对小鱼们那么无人性好不好，所以新缸的第一个步骤当然就是“养缸”。对我没有说错，不是养水，是养缸，当然我们是要放水去养咯，把缸好好的洗几遍，然后放满一缸水，再狠狠的洒他几包盐下去呀，不要问我洒多少，只要你还舍得，只要还会溶解，继续洒吧，浓盐水会把病菌，异味，还有表面一层不稳定的玻璃胶全部清掉，就这样一缸盐水静静的养一个礼拜以上，当然，如果你的心地很好，你养一个月，你以后的小鱼们会用健康来感谢你的。
不经过养缸这个阶段，有时会在你放水下鱼后发现一缸水一直都是乳白色，怎么也清澈不了，不要奇怪，因为有别的细菌在抑制你的宝贝硝化，基本上，已经可以宣告你将养什么死什么
      养缸结束了，把缸里养缸的水全部清掉。第2步，当然不是下鱼啦，我们接下来是要养水了，说白一点，2个目的，1是要让一缸水老化，2是要培养出硝化。
这个时候要先设想好你未来鱼缸的样子，要不要底砂呢？要不要造景呢？还要不要种点草呢？如果你的答案是肯定的，那么，先把造景的硬件洗干净放下去，然后再放满一缸水，把泵开开，不要跟我说你不舍得开，不要跟我说你怕吵，那我还是劝你放弃养鱼了，要不，你养几条泥鳅看也不错哇。从这一刻开始，你的泵将不会停止了，除非换水，停电和它坏掉。硝化依赖你缸里的水流生存，当你的缸里形成了硝化群落，你把水流停止4小时，硝化就会开始死亡，12小时，硝化就大量死亡，24小时，恭喜你，你可以重新培养过硝化了，因为你的缸里已经没剩下什么了。
放水开泵3天后，可以开始下几条孔雀或者斑马之类的，我们叫开缸鱼，虽然不是什么好鱼，不过我们也要讲道德，不要一放水就下鱼，让人家去喝新鲜氯水，不然鱼要是会说话，一定会问候你家人的，基本从下开缸鱼开始，我们就算是正式的培养硝化了，这些鱼不用喂，孔雀可以吃水中的浮游颗粒，而且它还会排便便，正好就是硝化初期的食物，这时候你的硝化太少哇，就那一点点便便已经忙死它们了，不需要添加什么瓶装硝化啊什么粉状硝化啊，那些不是好东西，经常有人问，买的硝化臭臭的，还有浑浊颗粒，正不正常啊，我可以很明确的告诉他，你上当了，你买的不是硝化，或者说是假硝化，真正好的硝化是清澈的，无味的，而且包装上肯定有写出厂日期的，超过半年就失效不可再用了。
      放了开缸鱼，接下来就慢慢养咯，一般养水时间应该在2个礼拜到1个月以上，期间不要开灯，只需要24小时开泵  
      这里要理解一下养水的原理了，一般在养水的期间我们主要是要培养硝化菌，硝化分很多种，但它们都有共同的特性，好高氧，厌光。设缸初期，菌类未稳定，这时候下鱼，往往会造成水质越来越差，最后变一缸“牛奶”，非常适合喜欢牛奶的人观赏。所以养缸的时候我们的重点是为硝化服务不是为鱼，为硝化提供最好的环境和条件，这就是我们说的养鱼先养水（菌）。养水期间我们不能开灯，是要让硝化活跃起来，同时，因为这时候水质不稳，最容易生存的生物就是大名鼎鼎的藻，一旦藻在设缸初期爆发，就很容易令缸报废，因为以后你很难再把它清除干净了，开缸阶段是缸里的生物群落争抢地盘的阶段，如果被藻蔓延了，以后可能要用开水煮才能彻底清除了。这时候泵也不能停，要一刻不停的有大水流经过滤材，也是为了让硝化活跃和繁殖，不要说现在缸里什么都没有，所以就不开泵了，现在缸里的是你肉眼看不到的最主要的成员，好好对待它们  
      我以前就说过，淡水鱼缸玩的是生态，海水鱼缸玩的是器材，当然这个说法未必那么贴切，不过，淡水鱼缸是靠生化过滤循环来维持的，而不是靠物理过滤循环，这是一个你肉眼看不见的生态循环，我们称之为氮化合物循环「氮化合物循环」是你鱼缸里一个非常重要的程序。这周期包含数个由不同细菌所引发的步骤。你将会明白为何你要提供那些细菌一个“家”以便进行这「氮化合物循环」。
第一步：
鱼类的排泄物和未吃过的食物将会转变为氨（俗称阿摩尼亚）；那是因为在这些东西里需要氧的细菌会令蛋白质分裂。而氨是有毒的。
　
第二步：
生存于氧气中的硝化细菌，能把氨会转变为亚硝酸盐（NO2）；亚硝酸盐虽然含较少的毒素，但仍对鱼类有致命的毒害。
　
第三步：
亚硝酸盐及后又被第二种硝化细菌转变为硝酸盐（NO3）；而这硝酸盐几乎是无毒的，但突然或长期暴露在高浓度的硝酸盐里是有害的。但幸运地，硝酸盐的浓度是可以靠更换鱼缸的水来降低。
　  
第四步：
      硝酸盐及后会被不依附氧气而生存的细菌：厌氧性细菌（也叫做反硝化菌）变为氮气而升华，这就是一个完整的「氮化合物循环」。
不幸的是，因为各种原因，我们通常在完成第三步后就无法继续下去了，因为厌氧菌（反硝化菌）需要的条件比硝化更加严厉，一般新手很难成功繁衍出反硝化群落，所以，通常完成三步以后，我们就应该换水了。
      厌氧菌的设置和饲养比较麻烦，常常会带来日后鱼缸管理的不便和隐患。如果不是个疯狂玩家一般都不会去尝试，因为换水同样可以达到反硝化的目的，所以，培养反硝化更多的时候被我们看作是一个技术的挑战而不是实用的行为。一般我们需要反其道而行，与硝化环境相反，在缸中设置一个底氧区，而这个底氧区不能太大也不能太小，需要和高氧区（硝化区）相对应，以达到和硝化的平衡，因为这2种细菌是相互矛盾的，如果硝化菌过于活跃就会令反硝化菌消失，如果反硝化过于活跃，同样也会令硝化衰败。一般的做法是会在缸中铺上厚底砂作为厌氧区，厚度应该达到10公分以上，需要注意的是，厌氧菌虽然名厌氧，但也不能完全无氧，所以这个区域只是低氧，依然需要有极其缓慢的水流缓缓经过砂床，如果水流过大，将变为高氧区而硝化活跃失败，如果水流过小或没有，将变为垃圾的积累地令反硝化无法存活最终变成NO3的积累区而失败，所以最好是用小功率的泵采用反底砂过滤方式（套管最好采用细管），水流的大小需要你不断的尝试直到找出适合的强度，同时，培养反硝化期间，反硝化菌亦需要食物，最常见的就是白球，会慢慢溶于水中，一段时间后需要更换，价钱一般在十几到几十一粒。反硝化菌群落的形成和稳定是一个更加缓慢的过程，通常需要数个月的时间，如果把这个时间纳如养水阶段，相信很多玩家亦会无法接受半年只看一个空缸的结果，所以，要尝试的玩家三思！  
一般分3层，从上到下分别为细沙层，约5厘米，中间是粗砂层，约5厘米，最下面是架空的充水层，约2-3厘米，套管就安置于充水层这个位置，充水层和砂层之间有网架分离水和砂。  
充水层 没有沙，只有水，这里的水含有氧气，氧气会慢慢扩散到砂里（微氧区），砂区的状态是最稳定的，冲水区可以用微水流产生氧，也可以不用，直接由硝化脱氮过程产生：NO3---->（化成）NO2---->N2O---->N2，注意最后面的 N2O变为N2，氧被脱离扩散到微氧区去了。

(PS:本文配图的鱼缸来自于昆明海水高手， 飞沙哥)

对初跳海的太有帮助了，谢谢发帖。

很详细啊

这可真是长篇大论，坐下看看

这是摘得吧？

请清楚养什么，再决定你的缸配置什么

多学习知识，后开缸

学习！