双水位、自动补水、自动换水————此帖不精，天理何在！

2014-07-04 10:58:38

1038

已经是三个月前的事了，广州的一位鱼友二话没说，给支付宝充了300块钱，说一定要我设计一个满意的缸。正所谓拿人的手软，吃人的嘴软，在接下来的三个多月中，一边沟通一边设计，方案一改再改，不下十次，最终还是保留了两套方案。现把该设计毫无保留地分享给大家（该鱼友同意的），希望对大家有帮助。

先说说缸的基本参数：

主缸长2000宽800高800（单位：mm，下同），底柜高900，届时加上脚钉，总高度在1800左右。

溢流方式：两个方案，一为三角溢流，二为侧面整体溢流。

基本功能：

1、主缸双水位设计，采用的是双溢流结构，底柜内开关控制，兼有一键排空的功能；

2、底缸整合了困水、沉淀、干湿分离、自动补水、自动换水、快排等功能，可谓麻省虽小，五脏齐全；

3、底柜采用方钢+板结构，外粘烤漆玻璃妆饰，柜内铺铝塑板防水，柜门为定做的铝合金+烤漆玻璃，主缸也是采用烤漆玻璃包边；

4、主缸盖为常规的滑动移门，底缸盖为常规拆开式的盖子。

5、特别要求：主缸内不得看到管道，包括气管，但气盘必须放在主缸里（最要命的地方）！

好了，废话少说，还是直接上图吧！

外观尺寸为2000*800*1700，其实加上脚钉，总高可达1800 。初衷为养锦鲤，但又考虑以后可能会养龙，于是要求双水位设计。至今这位朋友还在为到底用三角溢流还是侧面整体溢流而拿不定主意，于是要我准备了两套方案。

这是方案一：三角溢流

方案一左透视图：

方案二右透视图。因为后面、右面是靠墙的，所以这两面没有包边。

推拉式缸盖

方案二：侧面整体溢流

方案二左面透视图

方案二右面透视图

同样也是用推拉式缸盖（懒得重新设计其它盖子了）

先说说三角溢流方案的。

为了美观，采用的是一体化拉筋。这种拉筋在高档的缸上经常用到，特别是超白缸。优点是非常美观，就算不包边，看着也是一种享受；缺点是成本非常高，是普通做法的5-10倍！

所谓的一体化拉筋，就是用一块玻璃中间掏洞而成。

设计时一定要注意内角不能做成直角，一定要做成弧形的，而且弧形半径不能小于50mm，否则玻璃厂将无法对内角进行磨边、抛光等加工，因为最小的磨轮是50Mm直径的。

双水位的三角溢流设计，这次采用的是双溢流板的设计，也就是一高一低两块溢流板，分别控制不同水位。

为什么不采用溢流板上开洞的方式呢？因为此缸宽达80公分，溢流区又是在墙角里，如果采用溢流板上开洞的方式，要更换不同水位的时候，就要爬到缸顶上才能伸手到溢流区里拧塞子。而该鱼友体重比较大，，要爬上近两米高的缸顶真不是件容易的事，而且也担心不小心把拉筋压断，所以溢流板上开洞的办法并不适合他。

也说你会说可以用缸外管道溢流的方式啊，拧几个阀就行了。这倒是个好办法，制作也比这个双溢流板要简单得多。但是缸外管道溢流必须把水管安装在缸外，这就意味着鱼缸不能贴墙摆放，一般要留10公分以上的空间才够。这位鱼友说无法容忍这个空间，所以缸外管道溢流的方案也不能使用。无奈之下，只能用双溢流板控制。

双溢流板控制实际上是有两个溢流槽，每个溢流槽装有独立的下水管，需要用哪个水位就把相应的水管上的阀打开，就能起到变换不同水位的功能。控制的阀是在底柜里的，使用起来非常方便！

为了保持缸内整洁，主缸快排也被整合到溢流槽里。遇到要求高的鱼友，真心不容易。

还有一个最头疼的地方，就是这位鱼友必须把气盘放在主缸里，而且不能看见气管！经过三天时间思考，终于得出这样的方案：镂空缸底！也就是把缸底做成夹层，部分地方留成空洞，气体就可以通过空洞传递，再在适合地方钻孔，气体就可以出来了。但镂空的缸底会很不美观，只能采取缸底铺砖的办法来弥补这个不足。其实缸底铺砖也不是件坏事，特别是养锦鲤和龙。当然不是定是图中的蓝色，我画成蓝色完全是为了看得明白

注意磁砖与溢流区之间的位置关系。溢流区内是不能铺砖的。

由于气盘的接口都是在侧面的，因此气盘只能放在出气孔的旁边，肯定会看到一小段管的了。如果使用的是普通的气石头，则可以直接插在出气孔上，那样更美观，不过普通气石头比较小，而且竖起来的话高度很高，很容易被鱼撞倒，所以还是使用气盘比较好。

两个气盘需要用两条独立的气道通气。为什么不只做一条气道再分开呢？那是因为如果在水底分的话，很容易造成只有一个头出气，但独立气道则不会有这个问题。

这样，缸底就有四层了：一层砖，两层玻璃，一层夹层（也是玻璃）

缸底部厚度超过40mm！因为三层玻璃之间是要垫点东西的，那怕是一层纸!这样才不容易裂开。

在这里顺便提一下双底（多层底）的做法。因为个人手工无法制作夹胶玻璃，因此双底一般是夹纸，或夹泡沫板之类的。要怎么夹呢？首先准备两块一样大的玻璃（我不建议双底用一大一小的做法）

然后准备一块KT板之类的软性材料，铺在其中的一块玻璃上，四边裁成比玻璃小5mm左右。

玻璃开孔的地方，要把KT板上的洞裁成比玻璃洞大5mm左右

然后把另一块玻璃叠上，如果有多层，重复这个步骤就可以了。这样，两块玻璃之间就会有一个缝了

然后往这个缝里灌玻璃胶，灌胶的时候要小心点，胶刚好能填满那个缝就行了，不要让胶跑到玻璃与KT板之间，特别是朝上折那面，否则会影响美观。开孔的地方里的缝也要灌胶，这个非常重要，如果没灌好有缝隙的话，以后水进到两玻璃之间就永远没有办法把它挤出来了，会有个影子在里面，非常影响美观。

双底做法就说这么多，继续我们的话题。

挡鱼梳一定要做高些，可以防止鱼跳到溢流槽里。

底缸可以说是把底柜的空间利用到极致，做到了1700*600的尺寸。因为对于过滤效果来说，底缸越大，效果就越好，更何况这底缸不仅仅是过滤，还要加入困水、沉淀的功能！

底缸分成五个仓：一个困水仓，一个沉淀仓，三个过滤仓和一个水泵仓。

沉淀仓采用的是挡板+毛刷的结构。据我经验，这样的结构可以让百分之八十的鱼便沉淀在沉淀仓里，只要不时地打开底缸快排，反冲一下毛刷，就可以排出鱼便，减轻滤棉的负担。

经过沉淀后的下水，仍会有一小部分鱼便流到下一仓，所以再设计了一个干湿分离过滤。因为特殊的结构，不能使用雨淋管，为了让水流能比较均匀地淋在滤棉上，特意设计了一个分流板。分流板是一块开有若干洞的亚克力，并有2-3度的倾斜，让水流可以沿着板流。

底缸的溢流方式也比较特殊，不是使用我们常用的左右溢流，而是前后溢流。水流方向如图所示。其实跟普通溢流也是一样的道理，只不过是水流换了个方向而已。使用这种溢流方式的好处是四个仓的溢流可以省出十几公分的横向空间，因为这个底缸的横向空间相对比较紧缺，而纵向空间则宽达60公分，因此使用了这个溢流方式。

接下来再看看方案二：侧面整体溢流。

拉筋依旧采用一体化拉筋。

与三角溢流的双溢流板不同，虽然侧面整体溢流也起着双水位控制的功能，但是只用一块溢流板，只不过在适当处开了一排孔，当是低水位的溢流位。控制方法依然是底缸内冷门控制。

缸底气道也采用双气道的结构，只是形状与三角溢流里的有所不同，因为要避开溢流槽里的洞。这个方案缸底开孔数量达到6个之多，上层底更是多达10个。也许你会担心它的安全问题，这个你完全可以放心！

接下来是底柜了。

底柜采用的是框架+板+包边的做法，用50*50的方钢做框架

再铺上12厘厚的顶、底板，相应地方开孔穿过水管。这是三角溢流的开孔方式

侧面溢流的底架又有所不同，因为要让溢流区尽量靠边，所以要把靠边的一根梁往内移。

顶板上的开口也有所不同，但目的都是为了避开水管

侧面、背面也要包上10厘的板，并且是钉死的，钉了板的柜子比没钉板的架子结实很多！

包边用烤漆玻璃

因为柜门是准备订做的，又不想做百页门，但又想让缸内空气流通去除湿气，就在朝外的这边开了进气口。为了美观，用专门的厨柜通风口做装饰。

说的就是这种通风口

在另一侧安装排气扇，可以用普通的台式电脑机箱风扇，用12CM的就足够了。风扇不必一直开着，每天开上七八小时就可以，可以用一个时控开关控制它，比如每隔两小时开启半小时。

这样，当柜门关上时，风扇一开，缸内就能从左到右形成良好对流。

柜门采用定做的铝合金+烤漆玻璃厨柜门，美观大方又经济（200块钱/平方左右）

最麻烦的还是管道，由于需要的功能都要靠管道来实现，因此底柜空间基本都被管道占据了。先说说三角溢流方案的管道吧。

为了便于区分，我把管道分成几种颜色：绿色的是上水管，黄色的是下水，蓝色的是强排

在下水管上装一个三通，再接一个电磁阀，然后通向下水道，通过控制电磁阀就可以实现自动换水了

电磁阀就是这样的，这里要用到的是常闭型的，也就是断电时是关的，通电时是开的。

另外装一个时控开关来控制电磁阀，就可以实现自动换水。比如设定它每周一、四下午开启，每次开启半小时。

这里自动换水的原理是：当电磁阀打开时，主缸溢流下来的水就有一部分直接流到下水道去而不是流到滤缸里。这样一来，底缸水泵仓里的水就会越来越少，当少到设定位置时，水泵仓里的水位控制开关就会打开，往水泵仓里补水，再由水泵抽到主缸里，从而完成了自动换水的步骤。这种换水方法是“边进边出”，并不是我们常用的“先出后进”的方法，缺点是比较耗水，优点是比较安全，即使人不在，或电磁阀失灵，也不会有安全上的问题。如果想做成“先出后进”的换水方法其实也很简单，把电磁阀安装在主缸的强排管上，替换现有的主缸强排阀，再用一个控制器同时控制水泵和电磁阀，让水泵和电磁阀两者只能在同一时间其中一个工作，也就是说，水泵平时是工作的，当要换水时，水泵停止，电磁阀通电排水（比如设定它排水3分钟），然后电磁阀停止工作，水泵重新启动，往主缸里加水，就完成了自动换水的过程。此方法换水比较“彻底”，也就是说换出来的都是“老水”，不像前面说的那个“边进边出”的办法换出来的是新、老混合水。但缺点是整缸水的命运就掌握在电磁阀里，万一电磁阀失灵，整缸水就有被排空的危险！

时控开关指的就是下图的这种，当然也有其它类型的，这只是其中的一种。

主缸快排功能一般还是建议用手动开启，能避免误操作。

装有自动补水的底缸一定要安装防溢装置。目的是万一补水控制装置失控，水不停地加到底缸里，就会漫出来。而装了防溢装置的，只要水位达到设定位置就会流走，不会满出来。

做缸之前要在摆放的位置预留好自来水管及下水道，否则自动换水、自动补水功能就无从谈起。

主缸加水阀，是用来给主缸直接加水设置的，加入的当然是自来水，在清缸、开缸或大量换水时会用到。

上水管上也要装一个阀，这并不是用来控制上水量，而是因为上水管与自来水管是连在一起的，在给主缸加水的时候，如果不把水泵关掉并把阀关掉，水就会进到底缸而不是进到主缸，所以就要在上水管与水泵之间加一个阀。

困水仓里也装有控制的浮阀，当困水仓水位过低时，就会自动往困水仓里补充自来水。另外，在底柜里也多留了一个备用的接口，方便以后接软管，用来冲洗滤材，特别是沉淀仓里的毛刷。

困水仓与水泵仓有一条水管连接，水管是与水泵仓的控制阀连接的，因此，补充到水泵仓里的水就是困水仓里困过的水，而不是自来水。其实如果养的是锦鲤之类的鱼，完全是没有必要困水的，直接换完一缸水，鱼都不会有半点事。所以这个困水仓其实更是为以后养龙设计的。

水泵仓与困水仓里的控制阀，图中用的是常规蹲厕水箱的开关，实际上也可以用其它的阀，只要功能是一样的都可以，图中所画的只作参考。但就我个人而言，我还是更喜欢这种阀，因为这种阀需要有5公分左右的水位差时它才会启动。比如你把补水水位调到30公分，它就需要水位低到30公分时才会打开补水，当水位上升到35左右时补水才停止，然后等水位下降到30才会再次补水。有的阀是水位一变化就开启补水，比如电热开水器里的那种阀，就算你只倒出来一杯水，它也会马上往热水器里补回这么多水。

这是方案二的水管排列，其实功能跟三角溢流的是一样的，操作也一样，只是水管位置稍有不同，在这里就不再重复介绍功能了。

补充说一下主缸的强排口。一般做的缸都是单底的多，所安装的主缸强排口，哪怕用的是图中的这种平头的管件，也无法把主缸里的水完全排干，总会留下一两公分的水要慢慢用抹布吸，这个没办法，缸及管件的结构所限，只能是这样了。但是如果做双底的话，情况就不太一样了，可以做到把缸里水完全排干！具体做法就是：上层底的孔要开得比管件大，比如管件外尺寸是50mm，那么就把孔弄到60-70mm，但下层底的孔还一定要根据管件的标准来开。如此一来，安装好后，管件就会比上层底低，就像我们家里下水道的地漏一样低于地面，这样缸里的水就能完全排干了。如图中紫色管件所示。

接下来说说缸盖，很多人都为缸盖头疼。其实缸盖说难也难，说易也易，就看你要做成什么效果的了。本设计中按最简单的做法来做，也就是推拉缸盖。一般做两层就够了，两米的缸，盖子可以做成3-4扇。因为本缸做的是目字拉筋，所以缸盖就设计成3扇。两层的缸盖需要做一个二级梯形的轨道，如图所示

为了推拉更轻松，建议在盖子上安装滑轮。因为按图中设计，盖子尺寸达到了70*70公分，如果用5厘厚的玻璃，每个盖子就有十几斤重，不装滑轮的话，推起来会有阻力感。这里给大家介绍两种滑轮，一种是下图中的这种，叫点菜柜滑轮，不懂的可以网上搜索一下。安装办法也很简单，直接在玻璃上钻个孔，把它塞进去就可以了。

借用网上的图给大家看看实际的样子。建议用全塑料的，推起来声音没那么大。如果用金属的，一定要用不锈钢的，否则生锈了就不好办了

还有一点，安装了滑轮的盖子，因为推起来特别顺畅，所以盖子一定要用专用的塑料包边包起来，这样盖子就不会因为刹不住车直接撞到两侧玻璃把缸撞烂！要知道，玻璃撞玻璃是非常容易烂的！再说，包了边的盖子会漂亮很多！

还有，盖子上还应该开若干个孔，这样喂鱼的时候就不用把盖子推开了。

再借用一下网上的图片科普一下盖子用的塑料包边。

以下是方案二的缸盖设计，也是推拉式的，只不过这回我把两扇放上层，一扇放下层。其实盖子要怎么安排完全取决于你的实际使用。如本案例中，鱼友打算用的是吊灯，也就是灯与缸不接触的，所以盖子怎么安排完全不受影响。但有一点要注意的是，盖子一定要连溢流槽一起盖住！因为溢流槽多少都会有点噪音，而玻璃就是一种效果特别好的隔音材料，如果盖得一严实，甚至可以做到完全隔音！