【转】在这篇文章里，我将指出一些在水族箱摄影中常见的问题，并举例说明我是怎么克服这些问题的。


你首先要明白，无论淡水缸还是海水缸，给它们摄影都不是什么艰巨的任务。因为你的拍摄对象大多是色泽明亮艳丽的生物，而它们又生活在一个完全在你掌控之中的狭小的空间里。


图1：这是一张我很喜欢的珍品
尽管如此，很多人拿起相机对着他们的爱缸开始拍摄时却发现，这并不像他们一开始想得那样容易。在这篇文章里，我将一些常见的水族箱摄影主题为例，就事论事地说明我在拍摄中是如何克服这些问题的。
第一个需要注意的问题是——玻璃。
很多相机镜头的镜片都是经过精心设计的昂贵物品，人们力图让光线最大限度的透过镜片，从而将被摄物体的失真程度减到最小。为了保证镜片的高纯度，许多品牌的镜片中甚至添加了复杂的化学元素。但即使如此，人们用最好的镜头拍摄出来的东西也还是会产生一定变形。因为，当光线通过镜片，以及镜片与空气交界处的时候，一定会发生不同程度的折射。我们只能遗憾的说，光线的路径永远无法像人们所期待得那样完美，物理学发挥了他不可否认的影响。因此，所有的相机镜头都是在花费成本、物理学定律以及工程技术之间找一个折衷。
而在水族箱摄影中，我们还要与一个额外的元素抗衡，那就是构成鱼缸缸壁的玻璃或是亚克力。即使是含铁量较低、颜色透明度较高的玻璃（即我们常说的“超白玻璃”），其光学性能也比相机镜头差很多，透过这样的玻璃取景，我们必然会损失很多细节。玻璃越厚，这个情况就越严重。
我们可以把要拍摄的主体放到缸壁较薄的小缸来里克服这个问题。但是，如果要在有着厚缸壁的主缸里进行拍摄，我们就会受到很多限制了。可以说，这种由玻璃或压克力造成的麻烦，是每一个水族箱摄影爱好者都必须面对的。因此，如何克服它们就是我希望和大家分享的最重要的一个秘诀。

秘诀1：镜头必须以正确的角度面对玻璃
下面的三张图片，是我用尼康单反相机和尼克尔105mm微距镜头拍摄，以不同角度拍摄我礁岩缸里的蔷薇珊瑚（瓦片）。我以微距摄影为例是因为微距摄影最能说明角度的重要性，而这种情况会随着相机离鱼缸渐远而逐渐减轻。
图2-1显示出了最为清晰的画面，此时相机镜头正好与鱼缸玻璃平行。如果在我的眼睛、取景器和镜头中心画一条线，那么这条线与鱼缸玻璃应该呈90度角。
图2-2显示的是镜头与鱼缸玻璃之间呈5度角时拍摄的效果，图2-3则是10度。




图2-1


图2-2


图2-3
以上例子告诉我们，无论你的相机镜头齿轮用的是哪种排序方式，无论它有多么昂贵，跟据物理学折射定律， 对于摄影机来说，“断轴” 一定会限制可以被捕捉的细节。
上述例子还让我们看到了色差造成的影响，尼康、佳能及其它一些相机厂商花费了数十亿美元，来研发可以减少色差和其它误差的镜片及玻璃。引起色差的主要原因是：光线在经过玻璃、水和空气时，由于传播介质不如，会发生不同程度的散射，即棱镜效应。下图中展示了这种小光晕的细节。


图3：图像边缘的色差比图像中心更严重，而我们可以通过提示1中的办法来减轻这种情况。
通常我们通过三角架来减轻拍摄时的震动，不过，在没有三角架的情况下，还有一种方法可以使你既对齐了鱼缸缸壁，又能减少手部震动，那就是将相机镜头直接顶在缸壁上。这种做法只适用于单反相机，或是其它一些在机身内部对焦的相机，也就是说镜头不会在变焦时变长或变短，镜头前端也不会有突出的保护环。
拍鱼
拍鱼很有挑战性，最麻烦的一点是它们总在快速移动中，即使你是它们的主人也没法让它们听你的指令“呆那儿别动”。我发现拍鱼最好的方法就是用微距，如果你用单反相机，那就用微距镜头，如果你用袖珍数码相机（即卡片机），那就调到微距模式。


图4：像美国红鹰（ScarletHawkfish）这样不爱移动的鱼，总是会成为摄影师的宠儿。
虽然我们用微距镜头是为了拍摄出更多的细节，但实际情况是，焦点以外的区域很快变得模糊（行话叫景深小）。这是相机镜头的固有属性，原因有要有两点，一是镜头离被摄主体太近，二是相机为了尽可能多地捕捉光线而自动放大了光圈（F数越小光圈越大）。基于这种情况，我们可以在拍摄时事先设计好一张图片的主体，这样，模糊的边缘反而可以让主体更加突出。但是，如果你想获得能显示鱼儿所有细节的全身照，你就必须耐心的等到鱼儿的身体与相机镜头呈现出几乎完全平行的角度。
此外我还要补充一点，小景深取时，玻璃上如果有划痕，哪怕是肉眼几乎看不到的划痕，都会显示出来。但那些划痕又会因为景深的原因变得很模糊，在照片上，我们很可能看到被摄主体前面出现了朦朦的一片东西。
在这方面，卡片机就显出它们的优势来了，除了那些使用APS-C尺寸传感器的最新一代卡片机（如富士X100、徕卡X1和X2等），大部分卡片机的传感器都比较小，因此，它们比数码单反相机和全画幅相机的景深要更大一些。与此同时，新一代卡片机的快门滞后非常小，比早些的机型好了很多，比如我刚买的一个富士X10就非常好用。
图5：这是用尼克尔60mm微距镜头拍的Lyretail Anthias（海金鱼）的照片（这是我最喜欢用来拍鱼的镜头）。图片显示，只要鱼儿没有迎面冲着镜头，我们就可以给它来张清晰的全身照。
微距镜头虽然有一些缺点，但只要你能够充分考虑他们的优、缺点，它们将给你带来很多好处。因此，我的第二个秘诀是：
秘诀2：用微距照鱼


图6：从这张图片中我们可以看出，当使用微距镜头时，偏离焦点的区域迅速变得模糊了（焦点通常对准鱼的眼睛） 。但即使如此，图片的效果还是相当震撼的。
尽管有了以上两个秘诀，我们还缺少一个拍摄鱼的关键秘诀，那就是我下面要说的秘诀3。
秘诀3：使用闪光灯拍鱼
在我们拍摄鱼或其他水族箱居民时，闪光灯为我们提供了几个好处，其中最实用的一个是“冻结”运动。当使用闪光同步时（只要相机快门速度达到1/250秒，就可实现闪光同步，而大多数单反相机都可以达到这个速度），我们可以照亮一条鱼的侧翼，这是鱼缸顶部的水族灯通常照不好的位置。这样，闪光灯就为我们带来了主体更多的细节，而这些细节很能吸引眼球。
如果你使用外接相机闪光灯，也就是用数码相机接上闪光枪的话，你就能得到最好的光照效果。使用闪光枪时，最佳的摆放位置是将被摄主体、相机镜头与闪光枪三者连成一个三角形，被摄主体在三角形的最远端，相机镜头与闪光枪则组成三角形的其它两个点。镜头与闪光枪之间的距离越大，就越有可能避免鱼缸玻璃在打闪光灯时反光的情况。而说到卡片机，由于其镜头和闪光灯之间的距离很有限，所以最好让相机尽可能地接近拍摄主体。
在使用比较复杂的相机控制装备时，一个有经验的摄影师可以用很小的光圈（即高F数）把主体完全照亮，而此时背景会因曝光不足变成一片黑暗。在下面的例子中（图7-1 、7-2），我把光圈调成F22并使用了闪光灯，这样，蓝面神仙（Angel）和三间火箭 （ Copper Band）周围的环境就因曝光不足变成一片黑暗。在这两张照片中，我都很小心地把重点放在了眼睛上。


图7-1 图7-2
事实上，刚拍好的照片并没有现在这样完美，我拍完照片后又使用了Photoshop中的“加深工具”去移除那些出现在背景中的东西，最终使背景成为纯粹的黑暗。


图8：闪光灯的缺点——如果你拍摄的主体太接近背景或是鱼缸底部，它将在闪光灯下投放出明显的阴影，而这会显得人为痕迹很重，很不自然。
拍摄珊瑚
无论你使用的是单反相机还是卡片机，都比较容易捕捉到珊瑚这类不太移动的生物的许多细节。总体来说，拍摄珊瑚时最重要的因素之一是水流。当然，如果你拍摄的是鹿角（acroporids）一类的硬珊瑚，并不需要展示延展的水息体的话，你就不用考虑水流的问题，但如果你想拍摄软珊瑚或是像榔头（Euphyllia）一类的LPS时，水流就是一个关键因素了。为了拍好随波摆动的珊瑚，你可以使用我们之前提到的秘诀——用闪光灯来“冻结”珊瑚的动作。不过，如果你想拍得更好更自然，最好的建议是采用我下一个秘诀。
秘诀4：拍珊瑚时，关闭造流，使用三角架


图9：这是一个皮革珊瑚（Sarcophyton）的特写。为了获得这样一个生动自然的影像，我光掉了闪光灯和造流等设备，然后架上了三角架使得相机机身非常稳固。


图10：这是用微距拍摄的纽扣（Zoanthids）


图11：这是用微距拍摄的叉枝干星（Caulastrea），这张照片的焦点很近、景深很小，因此，珊瑚远离镜头一端的息肉有一点模糊。
标准镜头适用于记录珊瑚的构造、全貌和成长信息，而特写镜头则能够显示出珊瑚更多的细节，珊瑚的组织和息肉都能通过微距镜头清晰的呈献在我们眼前。拍特写镜头时，我建议你调小光圈（即增加景深）并调慢快门，这样你可以捕捉到更多细节。但使用这种方法时，除非你采用非常高的ISO参数，否则，你最好用三脚架为相机提供一个稳固的平台，甚至可以使用相机的自拍功能或是远程快门功能将机身的震动减到最小。同时，你要确保清除掉鱼缸缸壁上任何一个容易被忽视的印记，比如缸壁上的藻类或是盐渍等，否则，这些印记很可能会毁了一张难得的好照片。


图12：在这张照片中，我用了单反相机自配的18-55mm镜头，也就是我们俗称的“标准镜头”拍摄了这颗珊瑚。这张照片永远也不会赢得摄影比赛，但它可以用来纪录珊瑚的生长情况，或者是代表珊瑚的身份。
鱼缸全景照
给整个水族箱系统拍出一张好的全景照是很有挑战性的，需要同时注意很多细节。我看到很多水族箱的全景照出现了“断轴”的情况，从而损失了很多细节，这对我们的美缸来说真是一个耻辱。在这里我要再次强调，拍摄鱼缸最好的办法是使用三脚架，并将照相机镜头与鱼缸缸壁保持平行。
当然我们还要确认相机机身的水平，有些三脚架有内置水平，同时我们还可以买到更小的那种可安装在像机“热靴”里的水平。目前，越来越多的相机安装了“电子显示屏”，我们可以通过后方屏幕进行取景，这使保持水平变得更加容易。
拍摄整缸时，相机镜头的选择是鱼缸大小由决定的。如果是普通的中型鱼缸，比如说400升，我们可以使用35-50mm左右的标准镜头。但如果是很大的缸，就需要高倍数的广角镜头了。一般情况下，单反相机的广角镜头或是卡片机的广角设置都可以扩大拍摄范围，从而让相机记录下很多好的细节，当然，一些较大的广角还是会失去很多图像边缘的细节 。
广角镜头的主要问题是他们会失真 ——也就是所谓的鱼眼效果，我们可以通过后期处理（见下文）来解决这个问题，除此以外，用20mm的镜头也可以在很大程度上纠正失真的情况。


图13：这是我家的系统……OK，这是一个公共水族馆。拍摄它时，如何处理其它展品的反射是一门大学问。
尽管专业人士可以用摄影棚的闪光灯照亮整个水族箱，但为了避免灯光反射，我们最好还是关掉闪光灯，仅仅依靠水族箱本身的照明。由于缺乏足够的光亮而导致快门变慢，鱼、软珊瑚以及LPS都有可能变得模糊。要解决这个问题，比较容易的办法是关掉水泵和造流，但你还得忍受鱼的游动带来的不便。
当然，如果你的灯够亮，就不会出现以上问题。同时，调高相机的ISO值也可以让你得到一个充满鱼和珊瑚的动感细节的水族箱全景。以上都是我的经验，只有你自己的实践能够给你确定的答案。不过有一点我必须提醒你，强光不会照亮你珊瑚的所有角度，而是会产生明显的阴影。
最近，我们看到越来越多的人用夜灯模式在拍摄。那么，当光的输入量很低时，你就必须使用很慢的快门速度，而这会使你拍的鱼或其它运动物体都变得极为模糊，也许会让你拍出的写实照片和涂鸦没什么两样。
后期处理——Photoshop（PS）
使用Photoshop算是作弊吗？嗯，有时候是 ，有时候不是 。就我个人而言，我没耐心也没技巧去挑战一些稀有鱼类或是种类繁多的珊瑚，但我相信，为了让我们的鱼缸看起来更美，合理使用Photoshop是很必要的。
秘诀5：用Photoshop去纠正你在拍摄时犯的错
Photoshop提供了几个非常有用的工具，我将列出几个我经常使用的简单的工具：

污点修复工具——摆脱水中的气泡或是你缸壁上的污渍。
仿制图章工具 ——用某些画面去覆盖另一些画面。例如复制一块珊瑚或活石的图像去覆盖一个水泵或加热器。
“编辑”项下的“变换”或“自由变换”——纠正广角镜头造成的失真，同时让你鱼缸两侧再次变得平行。
“图像”项下“调整”项里的 “亮度/对比度”工具——用以调节曝光量。
“图像”项下“调整”项里的“色彩平衡”或“曲线”——用于处理过于偏蓝的图像。
尝试使用你相机中的RAW格式，然后在Adobe Camera Raw软件中进行手动调白平衡，这样就可以得到一个很自然的外观。

Photoshop就像许多其它工具一样，你要先学会使用技能，然后再小心使用。正确使用Photoshop可以提高你摄影作品的效果，尤其是当你使用高ISO等级拍摄时，它可以避免过度的修剪或是锐化。




图14-1 图14-2
修片前后对比。我删除了一些水中和鱼缸玻璃上的颗粒，提高了一些对比度，进行了一点点锐化，同时也作了些微裁剪，这样主体就更为突出了。

以上就是我五个秘决的全部内容了，希望这些秘诀能够使你为爱缸拍出更好的照片，并享受摄影的乐趣。
注：
自始至终，我在以单反相机为例是都没有说明是数码单反还是胶片单反相机，在此，对那些用胶片相机的朋友们说声抱歉。同时，我也对那此不使用Photoshop，而是用其它一些修片软件的朋友说声抱歉。对于使用RAW格式照片的尼康用户来说，我一定要推荐Nikon Capture NX2，这是一款极为好用的修片软件。而对于佳能用户来说，直接在网上下载一个编解码程序就可以直接在Photoshop中使用了。