灯光对龙鱼显色的作用!
  龙鱼的发色(以红色系为例),是鱼的鳞片下面真皮层中的色素细胞(显色细胞)和最表面的鸟粪素在起作用.真皮层中散布着各种各样的细胞,能够随着光线的强弱或环境的改变而伸缩.各种色素细胞具有吸收和反射光线波长的功能,因此,在不同的光照环境里,就会显现出各种不同的颜色来,于是,也就出现这样的情况：
龙鱼在光线强烈的环境中,色素细胞伸张，当色素细胞伸张时，色素就会随着细胞的四周放射而扩张,色素细胞的面积扩大了，颜色也会跟着显著深化,凡是红色素多的地方，颜色就深越红!相反，在光照暗淡的环境中时,色素细胞收缩，色素细胞缩小了，色素分子变小，颜色也会跟着显著淡化.同时，色素又会随着细胞的收缩而集中，有时甚至缩成极小的斑点，其颜色自然就会变淡或不明显。
我们缸里养的龙鱼,得到光线的多少,完全取决于饲主,大家也许都看到过这样的情况,长时间光照下,龙鱼的颜色很深很艳,晚上关灯一段时间,当你再把灯打开时,你所看到的龙的颜色一定是"惨不忍睹"的吧?
同时,龙鱼也会根据周边的环境演色(体色),在深色的环境中,它们的体色也会跟着加深,在光照强烈的环境中,再营照一个"深色的环境",就是令你的红龙得到最大程度的发色和显色的"法门"了.
下面是几种灯光在实战后得出的比较（红龙，黑背景）:
植物灯(以台湾TFC管为例，包括水中摆放和上置摆放．ＮＡＮ水中灯基本上都采用它做灯管），色温在６０００以下，光照时间不间断，幼龙出框快，中龙在结束第２次发色后的那个很长时间里对鳞片的亮度增强几乎没有多少帮助，对６排出框也好象无能为力，很奇怪，为何在幼龙期能令６排一下出框快的植物灯，这时就哑火了呢？百思不得其解中忽然想到，幼龙出框快，是有个视觉误导的，红龙幼龙一出框，一般就表现出黄．橘色，因为那只是第一次的发色，而６排出框着色，那已是第２次发色或第３次发色的事情了，红龙６排的出框和着色，几乎就是同时的，只要一出框，基本就达到了和６排以下鳞片的同样表现！所以我把它这段时间看成是＂潜伏期＂长时间的用植物灯，这时的龙的７鳍会是深红色的，水中植物灯还有一个好处，那就是在看龙时最直观（并不是说最真实），龙鱼的两侧鳞片在灯光的直接做用下所反映反射的色彩，是最令人陶醉的，鳞片的底色，只有这时才能最大程度的展现眼前．
卤素灯（喜万年灯管）为例，我没有试过将它作为水中灯使用，都是上置的，色温１００００ｋ，卤素灯穿透力极好，在光照时间不间断使用ｎ个月后，很无奈的发现将它用在红龙身上是个大错误，幼龙出框也不慢，坏就坏在出来的颜色是土黄色的，既没亮度又没深度，用在本身就已第２次发色或发色已很不错的中龙上时，惨得很，褪色，从鳞片到７鳍，都褪得历害，这时就算是开植物灯来看，也远没有以前有红度，鳞片上的那小小的一些红，也表现的很＂浮＂不实在！
超光灯（喜万年灯管）为例，也没有试过将它作为水中灯使用，都是上置的，在光照时间不间断使用ｎ个月后，发现它是要红龙更红的一个好光源，上诉中幼龙，中龙的各方面就有很不错的表现，当然，只开着超光灯看龙还是不太爽的，超光灯只对发色有帮助，这时要是关掉它而转开植物灯水中灯，哈，该红的都红，该有亮度的都有亮度，毛病也不是没有，就是吃框太快了，比别的几种灯都快，发色面也会很大，喜欢细框的龙友要小心哦！同样的，中龙在较短的时间里就亮了６排的框，着色的深度也是完全可以接受的．
还有个题外话，但也是灯，，那就是ＵＶ灯，不管你龙缸里用着上面说的哪种灯，在长时间不间断的情况下，ＵＶ灯是必不可少的了，没了它，青苔绿藻将占领你的鱼缸，虽很难说青苔绿藻对龙鱼生长发色有很重要的影响，但它们最少会让你连鱼都看不到。
养龙不得不说的“新缸综合征”、“氮循环”或者“循环水族箱”
  指的是氨及其转化产物亚硝酸盐在转化为相对无害的硝酸盐之前，上升到一个对水生生物非常危险的浓度的这样一段时期。对水族新手来说一个最大的误区就是买一个缸，放完水，3天后就放入龙鱼。如果你没有“循环”过你的鱼缸的话，你的龙鱼将在之后的30天里度过一个非常艰难的时期。在水族箱里，氨需要有益的细菌（俗称硝化菌）将其转化为亚硝酸盐，而亚硝酸盐也需要另外一些菌将其变成硝酸盐。在一个新设的水族箱内并不存在这些细菌，需要通过一段时间让这些菌繁殖，直到它们足以能够处理鱼儿的排泄物。设立时间较久的缸往往已经完成了氮循环的过程。但是去除大量的细菌，例如换掉水族箱内的砂砾，将会使一个“老”缸经历另一次循环。使用药物治疗、换入大量含氯的新水或者水族箱的温度发生突然和巨大的改变都会使氮循环进程回到起点。新的水族箱的氮循环从加入生命力较强的鱼开始，然后就简单的等一个月。值得注意的是，一直到加入鱼的那刻起，氮循环进程才真正开始（除外在空缸里加入硝化菌营养液，从而开始氮循环的情况）。推荐启动氮循环的鱼只（国内俗称闯缸鱼）：小的石首鱼，较大的脂鲤、鲤科鱼：斑马，波鱼属的鱼：清道夫可以勉强抵挡短时间的较高浓度的氨和亚硝酸盐，另外这些鱼相当便宜，万一发生死亡可以及时补充。Damselfish和mollies是海水缸的闯缸鱼。一旦氮循环进程开始，在其完成前最好不要再加入其他鱼只，并保持水温在25.5～27.7摄氏度之间，因为较低的水温会使氮循环的过程延长。闯缸鱼有机会适应逐渐升高的氨和亚硝酸盐浓度，所有的新鱼一开始都不得不面对被丢入的那缸水质较差的水。同样，也必须规则的喂养这些鱼，一天一到两次，但要适量。任何未吃掉的鱼食都会使本来就差的水质变得更糟。定期的测试氨和亚硝酸盐浓度可以让你了解你的水族箱目前处于氮循环的哪个进程。在毒素的高峰期你的鱼会显示一些痛苦的症状，比如呼吸急促、拒食、眼球突出、腹胀、烂鳍、极易受惊等。在氮循环进程中不建议换水。氨的存在不论其浓度高低对鱼只来讲都是有害的，亚硝酸盐也是如此。当你的测试剂不能测出它们中的任何一个的浓度时，你可以开始放心地放入龙鱼了。
如何抑制酸跌
  鱼混养或者密度过大，最头痛的就是酸跌，在龙缸运行一段时间后，PH会在短时间内大幅度下降。有一周从7.4跌到4.5的经历。这种情况的发生使得对PH较为关注的养龙人来说，无异于一块心病，我也采取过各种办法，但都不是很理想，对于这个过程中发生的现象，我也试图了解其原理，所以专程到图书大厦花了半天的时间进修“化学”和“水处理”，妄想解开酸跌之迷，无奈这方面的根基实在太差，还停留在高中的阶段，对于很多原理一知半解，很久没有头绪。于是就把这个问题放下了。今天看到原来写的东西和收集的资料，感觉还是有些意义，不如拿出来供大家参考和讨论，更欢迎大家讨论指正。
一、关于制止酸跌的办法无非有以下几种：
1、 换水，通过加入PH较高的新水，中和原缸的PH，但这种做法真的很累。
2、 加入碱性滤材，使用较多的是珊瑚沙，但这种做法虽然可以一定程度的抑制酸跌，但其弊端是导致KH的急剧上升，感觉并不理想，并且这种方法也不是万能的，当缸运行较长时间后，酸跌同样会发生。
3、 加入碱性树酯，这种做法由于软水树酯的迅速饱和，其止跌的效果十分有限。
4、 大量暴气，这种做法是我目前采用的做法，应当说配合换水，还是起到了一定的功效，但这种方法的原理是我迫切想了解清楚的。
5、 采用PH升高剂：实际就是加入碱性溶液，对于一直很少使用添加剂的我根本没有引起重视。
基本的生物过滤系统硝化过程：
1、阿摩尼亚（NH4）
通常是由鱼的排泄物，及饲料投予过剩，而沉淀于底层后腐烂所造成的，为有毒的物质，对鱼只会造成伤害。阿摩尼亚可以经过好氧性微生物的分解，成亚硝酸→硝酸盐。
2、亚硝酸（NO2）
阿摩尼亚经微生物分解形成亚硝酸，本身亦为有毒物质，低浓度的亚硝酸对藻虾会造成伤害，高浓度的亚硝酸会使鱼出现缺氧症状，此时必须透过换水降低浓度。当过滤系统健全时，好氧性微生物就能将亚硝酸转换成较无害的硝酸盐。
3、 硝酸盐（NO3）
为亚硝酸经微生物分解，转变成硝酸盐，硝酸盐本身为水草的营养素之一，是能被水草所吸收利用，但硝酸盐含量太高时，会影响水草生长，使藻类滋生，要使其含量降低，可以靠换水来降低含量。 二、是生化过程不完全导致酸跌吗？
我最初的想法是由于鱼缸中的生化过程不完全，导致大量的亚硝酸产生；或者是硝化过程完全，产生大量的硝酸所致，所以我一直试图通过硝化反应的过程找到答案。于是收集了以下这些影响硝化反应的因素
1、控制温度
生物硝化反应在4～45℃内均可进行，适宜温度为20～30℃，一般低于15℃硝化速率降低。12～14℃下硝酸菌活性受到严重的抑制，出现HNO2积累。15～30℃范围内，硝化过程形成的亚硝酸可完全被氧化成硝酸。温度超过30℃后又出现HNO2积累。因此，控制硝化阶段温度在低温或较高温度时，硝化产物主要是亚硝酸。
2、控制溶解氧浓度
亚硝酸菌和硝酸菌均是绝对好氧菌，一般认为至少应使溶解氧浓度在0.5mg/L以上时才能很好地进行硝化作用，否则硝化作用会受到抑制。降低溶解氧浓度，对亚硝酸进一步氧化成硝酸有明显的阻碍，并产生亚硝酸积累。
3、控制pH值
pH是亚硝酸硝化的一个决定因素，最近研究表明，当pH值为7.4～8.3时，亚硝酸盐积累速率达到很高；NO2生成速度在pH值8.0附近达到最大；而NO3生成速度在 pH值7.0附近达到最大。所以在混合体系中亚硝酸菌和硝酸菌的最适宜pH值分别为8和7附近。利用亚硝酸菌和硝酸菌的最适宜pH值的不同，控制混合液中pH值就能控制硝化类型及硝化产物。试验表明，pH值＞7.4时亚硝酸盐氮所占比率高于90%，亚硝酸型硝化要求pH值必须控制在7.4～8.3之间。
结论：
1、小水体混养缸中，酸跌不可避免，只是时间问题；
2、止住酸跌的唯一办法是加入碱性物质，而且是不断的添加。

本帖最后由 留学僧 于 2011-3-30 12:54 编辑

混养的对象：
龙虹的混养龙的最佳混养对象鱼 很多人都会认为虹是一种不错的对象鱼种 但有尝试过的人 多数会有挫折感（指的是实际与想象不同）性格上的冲突现在可能有人问，混养这么久 也一直都没问题啊 这可能也只能说是你的养功了得了，一般大家都这样虹是底层鱼类，龙是上层鱼种理论上来说应该是相安无事各过各的才对 ，但运气没这么好，龙是比较具有攻击性的怪吧 没事看虹不爽 喜欢去咬虹 但这种问题，认为好处理 方式是将龙的注意力转移 把龙一只沙包鱼给龙鱼追 我选中的沙包鱼是飞凤，不过放飞凤下去 龙就一定会转移目标吗？答案是不会 只会偶尔追咬一下， 那如何把龙的注意力转移到飞凤身上？方法很多 不过选用了龙鱼爱记仇的弱点 先让龙吃他最爱的昆虫饵 初期让他随便吃 过个几天 转挑飞凤吃的到， 而龙吃不到的时候 扔给飞凤吃 而且要让龙看到飞凤吃了他的最爱 龙一般都会赶过来 这时就不要给龙吃 只喂飞凤 初期几天， 龙还是很沉得住气 不过在第3天龙只要飞凤出现在他的眼前 ，他就会追咬它了这样基本就成功了一般 在来就是如何让龙跟虹平均的各吃各的东西 我选择先喂龙吃然后用不透明的PVC管， 将泥鳅透过管子送到虹的嘴巴 这样龙就比较不会看到虹吃东西 虹被修理的机会也会降低很多 但偶尔还是会被修理。。。 不过我也有看过 攻击性异常高的虹 朋友的一只豹虹 当龙鱼游过去咬它时 他老兄居然会不爽的贴龙鱼 就像贴珠文锦一样的咬回来 还真诉。。。。。。。。不过 现在为了安全起见 已经把豹虹单养了 鱼上这样的问题 除了分开 还真是想不出更好的办法了
水质龙喜欢低硬度 弱酸的水质 虹也喜欢这样的水质环境 这样说 龙虹混养是问题 在水质上 就没有不妥的地方了 “错” 这只是理论上的说法 实际上的养殖 根本就很难做的到 为何？因为我们是用鱼缸在养殖这些鱼 要做到低硬度 弱酸的水质 真的很难 原因就出在虹的身上 因为虹的食量真的很多 比龙还大得多 拉的相对也不会少 而且虹越大 份量相对的就越可观 这时 最困难的问题就来了 虹是过滤系统最厉害的考验鱼种 很多号称强大的过滤系统往往还是经不起虹的考验 尤其是龙虹混养所用的过滤系统 怎么说呢？首先 我们先回顾一下过滤的原理~~鱼缸里所产生的含氮有机物—氨化菌转为氨-硝化菌分解成亚硝酸-再转化成硝酸盐 然后慢慢的囤积在鱼缸里 复习过硝化过程后 想象一下 一只BB制造鱼 跟龙鱼混养在一起 会擦出什么样的火花？想到没？答案就是 只要过滤的能力够其哪个硝酸盐的积累速度也会很快， 这东东是一般的过滤所无法处理的， 所以会一直积累 龙有一种症状 就是跟这东东有关 就是溶磷 长期饲养在旧水（水中蓄积过量的无机盐类 导电度破千）的龙其鳞片的第一磷框开始呈现剥落般渐渐溶蚀， 整体感观犹如锯齿状一般， 虹也有一个症状跟硝酸盐有关 就是当虹懒懒的趴着不动 很有可能就是硝酸盐的积累量 超出了虹的承受能力了， 通常初期发现 换过水后的隔天， 就会有好转所以一组好的过滤器之外 还需要搭配及时的换水 才是杜绝这些问题的方法。
  滤材滤财的好坏 会影响到硝化军的净水能力 ，而且相差会非常大 名牌不一定差， 但用错地方就一定发挥不出来 差的滤材就算用对地方 其效果，寿命通常不会维持太久 多孔性的滤材， 对于虹缸水质的处理能力 还是较为有力的（个人尝试结果） 不过在好的滤材 还需要定期清晰更换 才能持续的发挥它的供销 我就曾经用过次等的陶瓷环 （就是白白粉粉的 非陶瓷烧结的那种）本身不会影响PH自然的升降 而且在短短的时间里 净水能力就已经饱和了 结果龙鱼因此长了霉菌 虹倒是没什么事 并不比龙鱼来的差
结论龙虹的混养 并不是不行 也不困难 只是并不适合懒人来养 还有一种不错的饲养方式 就是进水溢流法（缓慢不间断的注水 排水） 也是不错的方式 但是 用水量就不小了。
养虹要注意的几点:
第一点：作好过水。比起其它的大型鱼种，魟鱼相当忌讳水质作大幅度的变化，所以当新购买回来的魟鱼，在下缸前，可以用医院打点滴用的带调节阀的软管慢慢的滴注对水，同时用液晶现实的温度计和PH控制器测量两边的水质参数，当达到参数一致时才可以入缸，这么做费时费力，但丝毫马虎不得，对于新到的魟鱼来说是至关重要的，可以使魟鱼顺利的适应新环境的水质，降低新环境对魟鱼所造成的紧迫。
第二点：日常维护。魟鱼的日常维护要规律，一般水温保持24 ~ 28℃、其中25－26是最佳的数值，同时PH值6 ~ 6.8弱酸性，如果饲养帝王老虎魟，要保持在6.2－6.6之间，对于水质的硬度很多鱼友并没有看重，而了营造与原产地相同的水质，KH总是要保持在4-6的数值。同时，由于水体不大，饲养的魟鱼较多，定期的换水清洗过滤系统是必要的工作，一般每两天换水1/6，换水当天减少喂食。
第三点：喂食。健康的魟鱼不但活动力旺盛而且食量大，是完全肉食性的动物，小鱼、小虾、泥鳅、红虫以及碎鱼肉、虾仁都可以用来喂食，但值得注意的是，喂食小虾时，头上的刺一定要拔除；喂食泥鳅时，最好弄死再喂，因为泥鳅的生命力强，有时魟鱼在生吞整条泥鳅后，泥鳅并未即刻死亡，造成魟鱼在消化上的困难。另外由于魟鱼食量巨大，也没有饱食的观念，所以在饲养时千万不要看到魟鱼爱吃，就拼命的喂，喂食最好保持少食多餐的原则，因为魟鱼虽然健壮，但耐药性很差，一旦得病，没有太好的药物治疗方法。很多时候魟鱼死亡都是由于饲主爱鱼心切，大量喂食，导致魟鱼消化不良，肠道发炎感染死亡。在对于象帝王老虎魟这样相对敏感的魟鱼，一般会用水草夹夹住小鱼，单个喂食，一方面可以最大限度的体会喂食的乐趣，一方面可以有效的控制食量，避免过量的情况发生。由于一些珍贵的魟鱼都价值不斐且都是在野生环境捕获进口，在长途的的运输过程中常常造成个体的极度虚弱，如果盲目购买，再加上水质的悬殊，很有可能造成魟鱼状态不佳而导致死亡，所以一定要在鱼商那里饲养一段时间，能够适应当地的水质条件，同时开口吃食，有捕食欲望才是健康的个体，所以一定要亲眼看到魟鱼摄食，才能够判断其渡过了危险期。同时刚刚进口的个体一般比较瘦，尤其是30公分以下的个体，其体盘薄、背脊突出、两侧凹陷，这些是可以在以后的饲养过程中慢慢调整，但一定要注意，其两眼之间的头顶部不能凹陷，这种凹陷多半预示着肌饿过度或是疾病，调整的难度相当大，死亡率也较高。所以在购买时最好选择体盘厚实、活动力旺盛的个体。
对于魟鱼的饲养，最强调的就是水质，应当说，决大部分种类的魟鱼其饲养难度都不高，都有健壮的身体，只要是购进健康的个体，同时辅以规律性的饲养，都会有很好的效果。但对于一些饲养难度较大的魟鱼来说，水质就显的尤为重要。鱼缸当然是越大越好，如果裸缸饲养，为了便于管理和水质维护，没有铺底沙，同时上部过滤与外置圆桶过滤相结合，尽最大可能保持水质，对于食量大、排泄量大的魟鱼来说，再大的过滤系统也是不过分的。

本帖最后由 留学僧 于 2011-3-31 10:25 编辑

  传统金龙系，只分金底与蓝底。这是以往观点并得到公认的事实。
其实，依在下看来，本质上是底浅与底深而已；
底浅者系金底，底深者系蓝底。
在杂交改良繁殖成主流之前，径渭极其明显，金则金、蓝则蓝，也即底浅底深一目了然。
金底者，过背及背鳍下珠磷较早出框并发色；而蓝底却往往要数年之后才能满五上六，甚至部份个体在七、八年龄时六排与珠磷还没完全发色，这也就有了部份老一辈玩家认定的古典过背不一定过得了背的概念和早期龙鱼书刊对过背金龙描述为上满五排的保守定义。
拜繁殖场杂交改良之福，过背金龙品系之背鳍碎磷和六排出框己不是主要难题，但业界及玩家们却发觉其金质与亮度与以往过背相差甚多，这也就有了一时期追求野生和古典过背之风潮。
复古风促使繁殖场保持过背血统纯正功德无量，但也带来一大问题：中低品相的纯种过背中幼鱼期市场卖相极差，表象观感甚至远低于杂交过背。
正所谓道高一尺魔高一丈，养殖场发明了明亮白色水槽长光照的拨苗助长式，解决过背幼龙市场卖相，这也就有了近年较为普遍的中鱼期色褪现象。纯种之蓝底过背金与金底过背金本质上只是底深与底浅而已，一般上玩家们均可观赏到从蓝至金的过程，喜欢较长时期保持赏蓝者选底深，反之选底浅；同时，鱼缸设置之饲养背景和光照角度、光照强度均对此产生极大影响。金龙系之饲养背景，有两种绝然不同的观点，使许多爱龙人无所适从。
一种是提倡浅色背景，透明、淡白等；认为有利于出框并净底；
另一种是提倡深色背景，蓝色、黑色等，有利于保住蓝底并锁框及加重金质。
其实，这两种提法均有道理。
较早前，也即上世纪九十年代前，主导观点一直是红龙系应深背景而金龙系应浅背景为主且得到大多数鱼友公认，但是为什么此观点至今已逐渐被众多龙友淡忘且趋近被否决之境况呢？
那是因为上述观点是在龙鱼繁殖与杂交尚未成为主流之市场氛围环境下玩家们得出的经验；
随着龙鱼杂交已成为主流，市场上各种改良型或渗入其它鱼种基因的金龙系已占绝大多数；累数年饲育经验之玩家发现浅背景或白背景的传统观点已不适应于当前新品种金龙系，藍色或黑色為主的背景逐渐占上风且广为接受。 为什么？
因为金质随着杂交淡化或退化，需深色背景强化整体质感，这是主要原因。
同时，框底立体感也随着杂交使底深[即所谓的蓝底]呈不稳定而需借助环境同色化缓冲，这是另一原因。此观点也可解释市场上大量蓝底幼龙在较短时间内就难以保住蓝底的问题，因为环境同色化仅仅是起缓冲作用而已。
另外，改良型金龙系的过背或高背已不是饲育主要难点；先入为主的高品相金龙系标准即出框第一己得到市场认同。
强化金质感与框底立体感是改良型[杂交]的饲育关键。因而应认为：
较纯种的金龙系应以浅白背景为主，杂交或改良型则以藍色或黑色為主。纯种蓝底过背金喜欢黑蓝色调为主应选藍色或黑色背景；喜欢天蓝色调为主应选明亮背景。纯种金底过背金喜欢24K色质应选藍色或黑色背景；喜欢纯金无垢应选明亮背景。

掉眼的问题：
龙鱼类的掉眼问题，一向是鱼友们最感头痛的，一般而言龙鱼的掉眼跟环境的影响有绝对的关系，小弟长久以来的实验及观察后发现，很多龙缸其水位与缸面的距离过于接近，光照的强度过强均会造成龙鱼有避旋光性的作法，即是会发生侧游，继而掉眼，这是因为龙鱼的视力在所有的鱼类之中系属于较为优良的，尤其是银龙，在野生的环境之中，为了觅食昆虫，龙鱼的视力发展为远距对焦，因此可以看得到水面树技以上的食物，并加以击杀，这是龙鱼的天性，但在水族缸之中，却因为人工的限制，以缸盖及较近的光照抑制了这项本能，而迫使在缸中的龙鱼受到缸顶光照的威胁，对于视力造成不适的情况，而对于龙鱼这种游动的方向有其习惯性的鱼种而言，常发生强迫性的掉眼(依每只个体的习惯不同，通常先掉一边)，再加上人工饲养的环境不宽大，运动性不足，摄食过量造成的体脂肪堆积，而在强迫性掉眼之后，受到眼窝脂肪的压迫，造成了非以手术矫正不可的永久性掉眼，因此，为避免掉眼应尽可能的观察鱼只是否有不愿在上层游动或侧游的情况，适时的减少光照，并观察鱼只是否有过于肥胖的现象，再加以调整，便能得到不掉眼的效果~
而灯照只是其中的一种因素，养龙的缸为防止龙鱼跳出，都会将龙缸给封起来，这就产生了与自然生态所不同的环境变异，龙鱼是一种较其它淡水鱼只有智能的硬骨鱼，撞了几次缸之后，龙鱼也会明了他的食物并不是在缸子的上空之处，而小弟个人的研究之中有许多证据都显示了龙鱼的这种心理问题，尤其银龙的自然摄食习惯改变之后，自然而然的会改成违反常理的向下寻找猎物的情况，再加上银龙的自然生态之中，猎食比亚澳龙来的不容易，为了要能顺利的快速成长至1公尺以上的体长以扺抗亚马逊河域之中其它的水中掠食者，而显的具有比澳亚龙来的贪吃的习惯，食量也较前者来的大许多，因此，换到缸中之后，即使没有光照，当其发现猎物无法再从空中取得之后，强烈的索食欲望加上贪吃的个性，往往还是变成强迫性的掉眼外加眼窝积脂而非得依靠手术矫正不可，但通常矫正之后，过段时间还是会掉眼，理由仍如前所述~这也就是为什么银龙的掉眼总是来的比亚龙来的快些，而无法复原，这些问题，小弟曾以二只银龙做过实验，发现控制银龙最好不掉眼的方法便是时时观察其眼睛有否过份突出，而决定控制其低脂食物的摄取，并且调整喂食份量后，在体脂肪不高的情况之下，即使龙鱼的眼睛对焦习惯改变，亦不致于使得银龙掉眼，因此环境及食物的控制都是相辅相成的，养龙鱼的养功在于要视情况调整鱼只的供食及环境，这是一项需要耐心观察的功夫，而一般鱼友们最常犯的问题，便在于喂食过量~~龙鱼的习性，并不需要常常的提供大量的食物，尤其在人工饲养的环境之中，摄食过多，龙鱼也会自行拒食，这便是天性与本能的发挥，这些变异性，在达尔文于1859年所发表的"物种演化"一书之中，早己做过一些物种自然与人工变异的比较，我们称之为家养的变异行为~~
因此一只正常的龙背部特别高起~眼睛特别突出~那就是肥胖的现象，个人认为吃太胖容易造成龙鱼的掉眼现象，您喂食的二种主要食物都是动物性脂肪含量较高的，而鱼的眼睛有二种主要肌肉，一为上直肌，掌管鱼眼的上下方向(可由观察龙鱼睡觉时只眼朝下的情况证明，因为睡觉时鱼跟人一样，肌肉是放松的)，二为斜肌，掌管鱼眼的前后转动，一般野生的龙鱼，其食物来源并未如水缸中的鱼如此充足，加上在水缸中的鱼，其运动空间有限，即使加个沈水马达使其冲浪，仍是有限的活动部份肌理，仅是身体的部份在运动，而野外的龙鱼，为了生活的挑战，游动时，会不断的运动眼睛的肌肉，以取得捕食与躲避天敌的机会，因此眼窝的脂肪不易屯积且野外龙鱼的捕食天性，会朝上观察水面的昆虫，以便跳跃捕食，上直肌自然发达。
水缸因人为力量改变了这项特性，于是只能在水缸中转为猎食水中的生物，或浮在水面上的食物(无法看得更高的目标)，久而久之习惯改变了，上直肌不发达，要能不掉眼都很难，因此，有许多人一旦发现掉眼的迹象，便马上封缸，让龙鱼只能看到缸顶的世界，加强其上直肌的运动及弹性，进而恢复正常，但若脂肪屯积过多，即使封缸，上直肌虽想往上拉，却因为脂肪的作用，使得上拉的程度有限，此时便必需动刀取出龙鱼眼窝上的脂肪，使上直肌具有弹性空间~~所以在缸中的龙鱼，为避免掉眼，还是少喂高脂肪的食物及配合适当光照的调整为佳。 昆虫类，小鱼这些都富含大量的动物性蛋白质，也是属于含脂较高的食物，虾类则因为自己无法制造胆固醇，但在转换体内蛋白质为能量时，而需要摄取大量的固醇类，而使得甲壳类变成具有极高胆固醇的食物，以上这些食物的喂食，最好是配合含钙量高体脂低的蛙类及甲鱼(鳖)，适量的配套控制住龙鱼的体脂及体型。

学习了

学习~~~~

好帖。。认识了魟鱼的情况了！

好帖，好详细学习了

精辟，学习了，受益。